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Kategorie: Europa

  • Fortsetzung: Zurück in Spanien (und auf dem europäischen Festland)

    Um all die Orte genauer zu beschreiben, die wir in den Wochen nach unserem Tag in Tanger – mit dem Bus oder auch zu Fuß – angesteuert haben, brächte ich weitere Wochen. Deshalb müssen ein paar Namen, Stichwörter und Fotos genügen, um nachvollziehen zu können, wie wir uns – mal direkter, mal über Umwege, mal an der Küste entlang, mal weiter im Landesinneren, mal über Serpentinen bergauf und wieder bergab, mal über geradere Landstraßen, die uns dafür mit Kreiseln oder Bodenschwellen ausgebremst haben oder auch mal über Autobahnen – langsam zurück nach Frankreich bewegt haben.

    Ein Zwischenstop bei unserer Fahrt durch die Sierra Bermeja und die glücklicherweise schneefreie Sierra de las Nieves, mit der wir versucht haben, dem Regen an der Küste zu entgehen: der Puerto de Peñas blancas, Es war eine kalte, aber wundervoll stille Nacht, und fast jeder Ausflug in die Berge lohnt sich ohnehin für uns, weil sich meist eine Möglichkeit findet, unsere Tanks mit frischem Bergquellwasser auffüllen.

    Auch am Embalse de Casasola (Almogia) haben wir eine Nacht in himmlischer Ruhe verbracht. Direkt danach haben wir wegen eines Konzertbesuches an einer – glücklicherweise relativ wenig befahrenen – Straße mitten in Malaga geschlafen.

    Statt nach dem Konzert weiterzufahren, haben wir uns wegen der angekündigten Unwetter zurück nach Marbeilla begeben und ein paar Tage in Strandnähe – am Playa de la Vibora (Conjunto White Pearl Beach/Elviria) – verbracht, wo wir unter anderem vegane Paella und Sundowner am Meer genießen konnten. Die Verlockung, mich nicht nur unter die Stranddusche, sondern zur vorherigen Abkühlung sogar kurz ins Meer wagen zu können, hat mich dort sogar mal wieder zu morgendlichen Joggingrunde veranlasst.

    Órgiva, ein Städchen in den Bergen, das – aus welchem Grund auch immer – viele Kunstschaffende und Hippies anzieht, haben wir nur wegen eines Bioladens zum Einkaufen aufgesucht. Es hat sich dann – mit seinem kleinen Mercado Municipal – für uns als Öko- und unverpackt-Einkaufsparadies erwiesen, so dass es mir, auch wenn es nur zwei Fotos vom Parkplatz gibt, auf dem wir übernachtet haben von bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben wird.

    Am Embalse de los Bermejales haben wir 3 Tage und Nächte die Ruhe der Natur (bei winterlichen Temperaturen…) genossen und auf besseres Wetter gewartet – um Richtung Sierra Nevada, nach Granada zu fahren.

    Mathias hatte sich gewünscht, Fotos in der Alhmambra machen zu können, auch wenn Ende Januar wahrscheinlich nicht unbedingt der beste Zeitpunkt ist, um auf über 700 m gemütlich durch eine Stadt zu schlendern und in einem Bus zu übernachten. Daher haben wir auf ein kleines Zeitfenster gewartet, in dem in Granada weder Schnee noch Regen oder Sturm angekündigt war. Wir haben dann beschlossen, erst einmal in die – angeblich – einzige Wüste Europas, bei Tavernas, zu fahren, um wenigstens genug Sonne zum Beheizen unseres Busses während der kalten und oft auch sehr stürmischen Stunden der Tage und Nächte tanken zu können.

    Die Sierra Alhamilla, bei Pechina/Almeria, eine beliebte Gegend für Filmdrehs war unser erster Halt.
    Offroad ging es dann durch das vertrockneten Flussbett des Rambla de Gérgal nach Santa Fe de Mondújar, wo ein verlassenes Haus zwischen den Hügeln Windschutz bot.

    In die Alhambra haben wir es tatsächlich ohne Ticketreservierung an einem Samstagmorgen geschafft. Dafür sind wir allerdings schon kurz vor Sonnenaufgang von unserem Stellplatz die 3 Kilometer bis zum Rand von Granadas Stadtzentrum marschiert, wo wir für die letzten Kilometer den Berg hinauf ein Taxi finden konnten.

    Mehr Bilder gibt es wie immer auf Mathias‘ Website.

    Nach den wenigen und ziemlich kalten Stunden in der Stadt, mit Blick auf die verschneiten Gipfel der Sierra Nevada, haben wir trotzdem noch ein paar Tage in den Bergen der Provinz Granadas ausgehalten, weil uns unser Taxifahrer zur Alhambra neugierig auf die Gorafe-Wüste, den Grand Canyon Andalusiens und gleichzeitig eine beliebte Offroadstrecke, gemacht hatte. Wenn uns nicht ein eisiger Wind und morgens sogar ein paar Schneeflocken unseren traumhaften Stellplatz – mit Blick auf das 850 Meter hocn gelegene namensgebende Dorf- leicht vermiest hätten, wären wir bestimmt länger als nur für eine Nacht geblieben.

    Danach waren wir wieder reif für wärmere Temperaturen und Meer. In der Gegend um Almeria bedeutet das leider auch ein Meer aus Plastikgewächshäusern, wovon allerdings das Cabo de Gata einigermaßen verschont ist. Dort haben wir bei Agua Amarga eine Nacht verbracht, bevor wir weiter der Küste entlang zum Cabo Cope, nach Murcia, gefahren sind, in der Hoffnung, dass sie ihrem Namen alle Ehre macht: die Costa calida.

    Wir hatten tatsächlich Glück, und ich habe sogar kurz überlegt, ein Bad im Meer zu nehmen, mich aber dann doch dagegen entschieden. Bevor der nächste Regen angekündigt war, sind wir – mit einem Stop an den Gredas de Bolnuevo, einem als Pilzfelsen bekannten Naturdenkmal, weiter der Küste entlang Richtung Cartagena bzw. Mar Menor gefahren, das ich beim Durchstöbern der Landkarte entdeckt hatte. Der Anblick einer endlosen Reihe von Hochhäusern aus der Ferne hat uns dann allerdings in den Parque Regional Calblanque abdrehen lassen. Weil uns auch dort ein kleiner Spaziergang nicht dazu eingeladen hat, für wenigstens eine Nacht in der Gegend zu bleiben, haben wir uns stattdessen in die Badlands Murcias begeben, nach Gebas und (Los Baños de) Fortuna.

    Weil unsere Wasservorräte mal wieder zur Neige gingen und es uns daher weiter in die Berge zog, bot sich – zusammen mit einer günstigen Wettervorhersage – der Penya Negra bei Crevillent, in der Nachbarregion Valencia, als nächster Stop an. Er hat sich für uns – nicht nur, was die Temperatur und Sonnenstunden betraf – als ein neues landschaftliches Highlight herausgestellt und uns außerdem, aufgrund der guten Fernsicht, auf ein kleines Wasservogelparadies aufmerksam gemacht, in dem wir endlich Flamingos aus der Nähe betrachten konnten: den Parque Natural el Hondo (auf Valencianisch Parc Natural de El Fondo).

    Aufgrund der – zumindest zeitweise – fast frühsommerlichen Temperaturen haben wir einen neuen Versuch gewagt, uns wieder mehr entlang der Küste zu orientieren – dieses Mal der Costa blanca. Wir waren zwar auf große Hotelanlagen und was sonst so mit Massentourismus verbunden ist gefasst; aber mit einem Little Manhattan oder auch New York des Mittelmeeres genannten Ort hatten wir definitiv nicht gerechnet. Fast hätten wir aufgrund des Schocks, den uns die Skyline Benidorms (das mir aus meiner Kindheit noch in vager Urlaubserinnerung war) versetzt hat, als sie in unser Blickfeld gerückt ist, auf den geplanten Besuch des Biosupermarktes verzichtet. Immerhin kam uns dann hinterher das anvisierte Ondara trotz seines riesigen Einkaufszentrums nicht ganz so großstädtisch vor. Es hat uns sogar mit einem gemütlichen (nur leider nicht sehr windgeschützten) Stellplatz zwischen freilaufenden Schafen, Enten, einem Hund und Pferd beschert sowie ein enorm entspannendes, veganes Mittagsmenü in einem kleinen Hotel für Gesundheitsbewusste.

    Früher als gedacht sind wir dann vor angekündigten Stürmen weiter nach Norden und ein Stück weg von der Küste geflüchtet: zum Embassament del Sitjar bzw. el Pla de Culla (nicht weit von Ribesalbes entfernt), wo wir 3 wundervoll ruhige Tage und Nächte am Ufer des Riu Millars verbracht haben. Ich liebe Plätze, an denen ich – zumindest zum Spülen und Waschen – Wasser zur Verfügung habe: Damit gewinnen wir Zeit, bevor wir uns wieder auf die Suche nach Trinkwasser begeben, also aufbrechen müssen.

    Weil wir noch ein paar Tage in der Camargue und außerdem die ersten beiden Märzwochen in der Toscana verbringen wollten (bevor dann einige Termine in Deutschland anstehen), stand für uns allerdings ohnehin fest, dass wir auch Plätze wieder verlassen müssen, an denen wir es problemlos noch länger ausgehalten hätten. Ein weiterer war das Ebrodelta, auf das uns – rechtzeitig, bevor wir vielleicht daran vorbeigefahren wären – ein Freund aufmerksam gemacht hatte. Hier haben wir es tatsächlich mal wieder geschafft, noch vor Sonnenaufgang aufzustehen, um zu einem Vogelbeobachtungspunkt zu fahren und Flamingos sowie andere Wasservögel in der Dämmerung beobachten zu können.

    Mir war auf der Landkarte die Halbinsel Cap de Creus ins Auge gestochen, das mir umso interessanter erschien, als ich davon gelesen hatte, dass es die Bilder Dalis stark beeinflusst hat (weil er in der Gegend aufgewachsen ist). Vorher haben wir – wieder mal, um wärmere Temperaturen abzupassen bzw. mit der Sonne zu reisen – noch eine Nacht am Platja de Pals bei Eels Arenals de Mar, an der Costa Brava; zwischen Begur und l’Estartit) verbracht. Den Komfort, dort einen um die Jahreszeit kostenlosen Stellplatz mit Strandzugang und offenem Toilettenhäuschen mit fließendem Wasser vorzufinden, hatten wir nicht erwartet. Genauso wenig wie ich, dass ich bei einem Morgenspaziergang auf Strände stoßen würde, deren Dünenvegetation sich gerade wieder regenerieren darf, oder auf eine verlassene Sendestation aus der Zeit des kalten Krieges, mit dem zu seiner Zeit möglicherweise leistungsstärksten Kurzwellensender, Radio Liberty.

    Dafür habe ich dann auf den erhofften Besuch des Wochenmarktes in l’Estartit verzichten müssen: wir sind bei einer Runde zu Fuß nur einem im Februar relativ ausgestorben wirkenden Städtchen (mit den vorgelagerten Medas-Inseln und etlichen geschlossenen Geschäften oder Verkausbuden) begegnet. Bevor wir uns dann zur Halbinsel des Cap de Creus begeben haben, haben wir von l’Escala aus noch einen Blick auf die davorliegende Bucht mit dem hübschen Namen Golf de Roses geworfen.

    Von der kurven- und höhenreichen Fahrt in Richtung östlichstem Punkt der Iberischen Halbinsel (und somit auch des spanischen Festlandes), die am Ende auch noch recht eng und steinig wurde,wollten wir uns erst einmal zwei Nächte erholen: an dem abgelegenen, aber doch sehr ungeschützten Plätzchen mit Blick auf Cadaqués, an dem wir gelandet waren. Glücklicherweise fielen die angekündigten Stürme so gut wie aus, so dass meine innere Anspannung irgendwann sogar nachließ. Weil wir von dort zu Fuß keine Erkundungstour starten und unseren Bus währenddessen unbeaufsichtigt stehen lassen wollten, sind wir bis Portlligat gefahren. Dessen außerhalb der Saison kostenlose Parkplätze waren rege von Wohnmobilreisenden besucht, unter die wir uns für eine weitere Nacht gemischt haben.

    Zum Abschied von Spanien und Catalonien hat uns Mathias – auf der leider erfolglosen Suche nach Quellwasser (in der Gegend um das Conjunto monumental de Sant Pere de Rodes) – noch eine traumhafte Aussicht auf den Naturpark des Cap de Creus und die Costa brava beschert.

    Nach dieser vorerst letzten Serpentinenfahrt, auf der es noch steilere Streckenabschnitte gab als Richtung Cadaqués, waren wir – zum harmonischen Ausgleich – mehr als bereit für die flachen Salzseen der Camargue bzw. vorher die Lagunenlandschaft des Étang de Leucate (bei Salses-le-Château). Da wir dort sogar mehr oder weniger in unmittelbarer Nähe zu einigen Flamingos übernachten konnten, habe ich langsam angefangen, mich zu fragen, warum ich in Portugal und Donana noch fast verzweifelt nach ihnen gesucht habe.



  • Wendepunkte II – zurück in Spanien (und Europa)

    Zwei Monate lang haben wir uns in Andalusien vorwärts bewegt oder auch mal gewendet und ein paar Kreise gedreht, nachdem wir Portugal über den Rio Guadiana verlassen hatten – mit dem Gefühl, das uns auch schon nach dem Besuch anderer Orte begleitet hat (auf deren Geschichte/n wir aufmerksam gemacht wurden oder zu denen uns selbst eine eingefallen ist): einen Satz zurück in die Historie der Menschheit gemacht zu haben.

    Spanien hat uns dann damit in die neuzeitliche Realität zurückgeholt, dass unser erster angepeilter Stellplatz von einem Weihnachtsrummel besetzt war. Immerhin haben wir nur dadurch unser Glück in Strandnähe – von La Antilla – versucht. Mittlerweile wissen wir, dass es außerhalb der Saison an vielen Orten unproblematisch ist, auch an von sonne-und-meereshungrigen Menschen begehrten Orten noch einen kostenlosen Stellplatz zu finden; aber an unserem ersten Abend waren wir – nicht nur aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit – diesbezüglich noch sehr skeptisch. Daher haben wir uns sehr über den begrünten Schotterplatz gleich hinter den Strandbungaloreihen gefreut, an dem wir eine ungestörte Nacht verbringen konnten. Und ich, die ich mich in den Morgenstunde gerne erst einmal draußen bewege, konnte einen unerwarteten Sandstrandspaziergang genießen.

    Auch die Tage danach an der Costa de la Luz, haben wir erst einmal am Strand – von Matalascanas – verbracht. Auf dem Weg dorthin hat uns der Stop an einem Anglersee kurz hinter Huelva zwar nicht den angedachten Stellplatz, mir aber neue Kenntnisse bezüglich der Bereicherung unseres Speiseplans mit Wildpflanzen eingebracht. Dank meiner Neugier, meiner Fähigkeit, auf Dinge, die mich interessieren, einfach mit dem Finger zeigen zu können, meiner Kenntnis des Wortes Entschuldigung im Spanischen und des lateinischen Asparagus konnte ich in Erfahrung bringen, womit sich ein älteres Paar dort gerade beschäftigte: mit dem Sammeln von wildem Spargel. Ein paar Tage danach habe ich den dann bei einem Spaziergang wiedererkannt, so dass ich selbst ein wenig gesammelt habe und wir uns selbst davon überzeugen konnten, dass er leicht angebraten wirklich gut zu unserem Abendessen gepasst hat.

    Unser nächtes Ziel – eines der wenigen, die schon von Anfang unserer Reise an, angedacht waren (weil er Mathias bekannt war)- war der Doñana Nationalpark. Ich habe es mir leider immer noch nicht abgewöhnt, in sogenannten „Schutzgebieten“ von Menschen in Ruhe gelassene Natur zu erwarten… Geradezu schockiert hat mich daher vor allem, dass große Teile militärische Sperrzone sind, deren Umzäunung natürlich auch für viele Tiere ein unüberwindbares Hindernis ist. Dafür wurde an anderen Stellen – mit großen Schneißen durch den Pinienwald – viel Freiraum geschaffen …

    Dass ich immer mehr riesige mit Plastik überspannten Flächen zu Gesicht zu bekommen würde, auf denen – geschützt vor der Natur – Beeren und andere Kulturpflanzen gezogen werden, darauf war ich schon seit Portugal vorbereitet. In einem Nationalpark oder direkt an ihn angrenzend, hatte ich sie allerdings nicht in diesem Ausmaß erwartet.
    Woran ich mich trotzdem gerne erinnern werde, das sind die vielfältigen Begegnungen – mit sehr unterschiedlichen, von der (Neu-)Bebauung und Bewrtschaftung des Gebiets mal mehr, mal weniger betroffenen Menschen, mit verschiedensten Vögeln, Rehen, Kühen, Pferden, Kaninchen – und an das Glück, einen wirklich ortsverbundenen, nämlich dort großgewordenen Guide bekommen zu haben, der uns bei einer Tour Informationen aus erster Hand über die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten liefern konnte, haben . Laut ihm sagen viele ältere Menschen, dass Doñana, das 1969 bzw. 1978 zum Nationalpark erklärt wurde, heute tot sei. Wer weiß, wer oder was in weiteren 50 Jahren dort leben wird?

    Weil Sevilla und Jerez de la Frontera mehr oder weniger auf unserer Strecke lagen, haben wir dann zur Abwechslung ein paar Tage lang Stadtluft geschnuppert, Bioläden, vegane Restaurants und Cafés ausgekundschaftet und uns danach erst einmal erholen müssen. Unser längster Aufenthalt an einem Ort – 17 Nächte etwas außerhalb von Conil de la Frontera, bei einer deutschen Auswandererin, die selbst mehrere Jahre in einem Bus gelebt hat und gereist ist – war fällig. Es war trotz Arbeitseinsatzes (Mathias als Schreiner, ich als Efeupflanzerin und Köchin), mit dem wir uns den Stellplatz, eine Gemeinschaftsküchenmitbenutzung und sogar Saunagänge finanziert haben, einer der bis dato entspanntesten.

    Zu unserem Weihnachtsessen haben wir unsere Gastgeberin eingeladen (so dass wir im Gegenzug eingeladen wurden, es gemeinsam in einem Esszimmer zu genießen statt an einem kleinen Ausziehtisch): selbstgemachte Seitanmedaillons, Kartoffel- und auch meine ersten Süßkartoffelknödel und Rotkohl. Den Silvesteabend haben wir bei seit Längerem fast zum täglichen Programm gehörenden Regen mit allen anderen Angereisten – zu Elft – in einem kurzfristig aufgebauten Pavillion verbracht. Sogar eine Feuertonne konnte noch organisert werden, so dass bei den niedrigen Temperaturen niemand frieren musste.

    Kurz vorm Jahreswechsel konnten wir uns dann tatsächlich im Trockenen auf die Dachterasse begeben und um Mitternacht bzw. 3 Minuten nach 0 Uhr (nach dem traditionellen Traubenessen?) ein wenn auch recht spärliches Feuerwerksspektakel über Conil anschauen.
    Der Abschied, nach der Einwehung des von Mathias gefertigten Tisches, ist fast ein bisschen schwer gefallen. Mitgenommen haben wir diverse Tipps für die Weiterreise – Richtung Tarifa – und einige neue Kontaktdaten sowie Gedanken über Möglichkeiten für zukünftige Treffen im Kopf.

    Seit Längerem fahren wir unsere Reisestationen ja eher nach der aktuellen Temperatur und Regenwahrscheinlichkeit bzw. Wettervorhersage an – sozusagen mit der Gunst natürlicher Gegebenheiten – statt nach persönlichem Interesse, Lust und Laune, Willkür oder Intuition. So müssen wir zwar hin und wieder Abstriche machen hinsichtlich der Orte, die wir gerne besucht hätten oder an denen wir gerne länger geblieben wären, landen dafür aber auch an schönen Fleckchen, die wir sonst mit Sicherheit ausgelassen hätten, weil sie unsere Aufmerksamkeit gar nicht auf sich gezogen hätten.

    So haben wir es tatsächlich geschafft, dass uns Tarifa zumindest kurzzeitig ihr sonniges Gesicht gezeigt und hauptsächlich abends und nachts Regen beschert hat.

    Sehr ungemütliche Stunden draußen nutzen wir mittlerweile öfters dazu, unser Bett zur Couch umzubauen und einen – oft standortrelevanten oder sonstwie gerade zu unserer Situation oder aktuellen Fragestellungen passenden- Film zu schauen. An Weihnachten war es z.B. Der Name der Rose, in Tarifa (wegen der Meerenge von Gibraltar) dann Das Boot .

    Um die Folgen ausdauernder, wenn auch hauptsächlich nächtlicher Regengüsse kommen wir so natürlich trotzdem nicht herum: Unser sandiger Stellplatz etwas oberhalb der Innenstadt wurde so aufgeweicht, dass wir beschlossen haben, unsere Abfahrt um einen Tag – zum Abtrocknen des Bodens – zu verschieben und stattdessen für einen Tag den Kontinent zu wechseln. Dadurch konnten wir uns den südlichsten Punkt des europäischen Festlandes, den ich – als nächsten Wendepunkt auf unserer Reise – ansteuern wollte, der aber nicht öffentlich zugänglich ist, sondern nur mit einem gebuchten Guide besucht werden darf, einfach von (Nord-)Afrika aus bzw. auf einer Fährfahrt nach Tanger sowie auf der Rückfahrt noch ein zweites Mal anschauen. Nur auf das Erinnerungsfoto durch eine Fensterscheibe habe ich verzichtet. Dafür gibt es eines von unserem Ausblick beim Sonnenuntergang unserer Ankunfttages.

    Nordafrikas (Alt-)Städte mit ihrem bunten Treiben und Kräuter- oder Gewürzdüften, mit denen wirklich kein europäischer Markt mithalten kann, sind eine ganz besondere Erfahrung. Allerdings habe ich festgestellt, dass mich die überwältigende Vielzahl an „exotischen“ und unzähligen anderen Warenangeboten eher abstößt als begeistert. Mir wurden in den letzten Wochen immer wieder riesige Monokulturenflächen – zur Gewinnung von Zitrusfrüchten, Feigen, Avocados, Mandeln, Haselnüssen, Blattgemüsen, Wein, … vor Augen geführt, mit denen Menschen der Natur so große Erträge wie möglich abgewinnen, egal, ob sie sie eigentlich brauchen bzw. ob es eine Nachfrage danach gibt der nicht. Auch wenn sich – abgesehen von den Verpackungen – das Meiste davon leicht kompostieren und somit in natürliche Kreisläufe zurückführen lässt, frage ich mich, wie viel Platz wir Menschen anderen Arten von Lebewesen – zur natürlichen Regeneration – zurückgeben könnten, wenn wir uns auferlegen würden, nur das zu kultivieren, was wir wirklich ver-brauchen können.

    Wir haben uns jedenfalls keinen Teppich aufschwatzen, sondern nur von einem Händler, der uns auf den Balkon hingewiesen hat, von dem Leonardo di Caprio in einer Filmszene gesprungen ist, INCEPTION als Filmidee in den Kopf setzen lassen. Mit einem Kilo Datteln, Hautöl, einem Frühstück und vor der Rückfahrt in einem winzigkleinen Restaurant noch zu uns genommener Harira, marokkanischenem Tee und Gemüse-Tajine im Magen sind wir ziemlich erschöpft, aber auch zufrieden mit unseren Entscheidungen wieder aufs europäische Festland zurückgekehrt.

  • Wendepunkte I

    Nicht nur die Jahreszahl hat sich kürzlich geändert, auch wir haben eine neue Richtung – gen (Nord-)Osten – eingeschlagen. Der südwestlichste Punkt (Festland-)Europas, in Sagres, hat uns sozusagen keine andere Wahl gelassen, als – entlang der Atlantikküste – „umzukehren“. Der Abschied vom Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina mit seinem Fischerpfad, der Rota Vicentina, an dem wir uns bis dorthin orientiert hatten, ist uns nicht ganz leicht gefallen. Wir haben diesen wunscherschönen Küstenwanderweg, nachdem ich ihn entdeckt hatte, gleich mehrmals angefahren, um wenigstens ein paar kürzere Streckenabschnitte laufen bzw. Parkplätze in seiner Nähe für Übernachtungen nutzen zu können.

    Die zum Teil mit Striemen übersäten Felsen haben uns den Begriff windgepeitscht lebhaft vor Augen geführt, so wie die Vegetation (vor allem Eichen oder Pinien und Wacholder zwischen vielen Zwergsträuchern und Polsterpflanzen) den Begriff windgeschoren. Aufgrund unserer mangelhaften Geologiekenntnisse konnten wir leider nur erahnen, welche Geschichten die aufgebrochenen, freiliegenden Strukturen, Schichten und Muster zu erzählen haben.

    Mehr Bilder davon finden sich wie immer auf Mathias‘ Website.

    Im Gegensatz zur Sandalgarve hat die Felsalgarve zwar nur kleinere Sandbuchten zu bieten, aber die Temperaturen haben ohnehin eher dazu eingeladen, in Bewegung zu bleiben statt sich am Strand niederzulassen.

    Der Fischerpfad hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir uns von den zivilisationsüberladenen Tagen auf der Península de Setúbal regenerieren konnten und angefangen haben zu verstehen, warum es viele Menschen an dieses Stückchen Erde zieht</p>Die sehr verregneten Novembertagen sind irgendwie – mit viel Zeit für tägliches Orangensammeln und -pressen zum Frühstück, diversen fälligen Aufräum- und Reinigungsarbeiten im Bus sowie Wäschewaschen, Brot backen und vielen kleineren Spaziergängen (zum Müllentsorgen oder Einkaufen) sowie einer größeren, längeren Wanderung (zum Strand von Sesimbra) – wie im Flug vergangen, ohne dass wir das Gefühl hatten, uns dabei erholt zu haben.

    Mathias wäre danach am Liebsten sofort aus dem in vielerlei Hinsicht deutlichen Einzugsgebiet Lissabons geflüchtet, ist aber mir zuliebe mit mir noch bis zur Spitze der Halbinsel, dem Cabo Espichel gefahren und hat sich auf weitere zwei Nächten in Fußnähe zu Setubal eingelassen, um mir einen (Einkaufs-)Wunsch zu erfüllen: den Mercado do Livramento, eine historische Markthalle zu besuchen.

    Da wir schon den nördlichsten Punkt Spaniens ausgelassen hatten (bevor wir uns Richtung Süden bewegt haben) und auch der nicht weit entfernte westlichste Punkt des europäischen Festlands nicht auf unserer Route lag, wollte ich mir einfach gerne diesen heute immer noch beliebten und an einer äußersten Landspitze gelegenen Pilgerort anschauen, um den sich viele Legenden ranken (und zu dem sich unter dem Stichwort „Cabo Espichel“ ohnehin unzählige Fotos oder andere Informationen finden, so dass es kein Drama ist, dass Mathias sich nicht dazu durchringen konnte, seine Kamera auszupacken). Mein besonderes Interesse galt aber weder dem Leuchtturm noch dem Kloster mit der barocken Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Cabo (in dem gerade eine Filmcrew am Werk war), sondern den Dinosaurierfußabdrücken in den Küstenfelsen. Ich kann nicht behaupten, dass sie mich sehr beeindruckt oder – aufgrund der Entfernung – überzeugt hätten; aber die Landschaft (von der es leider keine „professionellen Bilder“ gibt, weil Mathias es vorgezogen hat, „zu Hause“ – im Bus – zu bleiben und auf mich zu warten) war den kleinen Ausflug für mich definitiv wert.

    Beim Mercado do Livramento, der vor allem für seinen – angeblich – frischen (und trotzdem zum Himmel stinkenden…) Fisch weltberühmt ist, war ich mir auf meiner Suche nach möglichst pestizid- bzw. schadstoffarmem (Trocken-)Obst und Gemüse, Nüssen, Saaten, Kräutern und Gewürzen dagegen erst einmal nicht so sicher. Ein einziger (Bio-)Unverpackt-Stand, an dem wir unsere mit der Zeit immer leerer gewordenen Vorratsgläser auffüllen konnten, sowie ein kleiner Bioladen in der Nähe, in dem wir uns mit frischen Früchten, Knollen,Zwiebeln, Blättern usw. versorgen konnten, haben die Enttäuschung über das restliche Angebot dann wenigstens etwas wettgemacht.

    Im Nachhinein kann ich Mathias verstehen, der am liebsten einen großen Bogen um die Stadt oder wahrscheinlich sogar die ganze Halbinsel gemacht hätte, Trotzdem bin ich froh, dass wir von dort sowie von unserem zweiten Stellplatz (dem kreativen Zentrum in Palmela, das mit diversen Werkstätten zum Schreinern, Nähen, Töpfern oder zur Steinhauerei und Metallbearbeitung einlädt) einiges mitnehmen konnten, was wir zum Teil heute noch gut gebrauchen können: neben Lebensmitteln nämlich z.B. Sägespäne, die wir zur Geruchsbindung unserer Trenntoilette nutzen, oder den Holzriegel, den Mathias für unseren (sich während der Fahrt häufig verselbständigenden) Ausziehtisch dort zurechtgesägt hat.

    Auf unserem weiteren Weg „zurück“ Richtung Spanien wurde uns dann gleich 2 Mal die Möglichkeit geboten, uns einen privaten Stellplatz bzw. Wasser- und/oder Stromversorgung auf einer Finca zu erarbeiten. Erst konnten wir beim Aufbau eines Holzhauses und das zweite Mal bei der Gestaltung eines Gartens helfen. Für mich ist es immer wieder eine wundervolle Erfahrung, auf Menschen zu treffen, mit denen ich in Austausch gehen kann, ohne dass dabei Geld „fließen“ muss – weil ich für eine Gegenleistung etwas anbieten kann, was ich immer bei mir habe: meine eigenen Fähigkeiten.

    Eine weitere schöne Überraschung war, dass wir uns von Sagres über Barão de São Miguel und Monchique bis Loulé aufgrund des unerwartet vielfältigen Angebots öfters den Luxus gönnen konnten, vegan essen zu gehen, meist sogar richtig gut!

    Ich weiß nicht, ob es am Wetter und den kühlen Temperaturen oder wieder mal an der Nähe zu einer größeren (Haupt-)Stadt – Faro – lag: Mit dem letzten Küstenabschnitt bis zum Grenzfluss nach Spanien (und seinen Touristenattraktionen) sind wir nicht so richtig warm geworden. Obwohl wir mit dem Gedanken gespielt haben, haben wir uns weder auf eine Bootstour zu den beworbenen (Benagil-)Höhlen begeben noch auf eine durch den Naturpark Ria Formosa und die dazugehörigen Inseln. Manchmal fühlt es sich einfach sinnvoller an, auf etwas zu verzichten, was mehr Zeit oder Energie oder auch Geld kosten würde, als man bereit ist, dafür aufzubringen.

    Statt in die Natur sind wir bei unserem letzten Stop in Castro Marim vor der Rückkehr nach Spanien vor allem in die (Religions-)Geschichte Portugals bzw. Europas eingetaucht: für 1,10 Euro haben wir die etwa 800 Jahre alte Burg mit ihren Ausstellungsräumen besucht, die uns außerdem einen Panoramablick über die Salzseen des Natural Reserve of Sapal de Castro Marim and Vila Real de Santo Antonio geboten hat.

    Ob hier immer noch – wie laut Medienberichten vor ein paar Jahren – Flamingos brüten, kann ich nicht sagen. Aber zum Abschied von Portugal konnten wir später bei einem letzten Stop wenigstens einige erspähen bzw. ihre Runden drehen sehen (leider war die Entfernung für Fotoaufnahmen zu weit ).

    Adeus, Portugal!

  • Von Frankreich über Spanien nach Portugal

    Kürzlich bei Sonnenaufgang – am Embalse de Cáceres, einem Stausee vor der gleichnamigen Stadt, an dessen Ufer wir übernachtet haben – habe ich beschlossen, nicht mehr zu versuchen, die letzten Wochen unserer Reise chronologisch aufzuarbeiten. Ich genieße einfach, unsere Zeit dafür nutzen zu können, die Orte zu erkunden, an denen wir uns für kurze Zeit niederlassen. – Ich denke nämlich, dass es immer einen guten Grund hat, den es zu ergründen gilt, warum man irgendwo landet bzw. warum man sich einen bestimmten Platz zum Übernachten wählt (oder sogar, um dort ein paar Tage zu bleiben). Wenn man allerdings ständig damit beschäftig ist, so viel wie möglich für sich selbst herauszufinden (oder mit Lebensmittelsuche und Zu- oder Vorbereitung…), bleibt am Ende keine Zeit mehr, später auch andere als die, die selbst vor Ort sind, daran teilhaben zu lassen.

    Ich habe mir allerdings fast überall Notizen gemacht, und in meinem Kopf ist bereits eine grobe Ordnung nach Themen – Flora, Fauna, Ökologie, Natur-, Erd-, und/oder Weltgeschichte(n) u.a. – enstanden. Bestimmte Pflanzen, Tiere oder „die“ Menschen, aber auch – damit verbunden oder vielleicht auch gänzlich unabhängig davon – Tektonik, klimatische Veränderungen hinterlassen die unterschiedlichsten, ganz individuellen oder auch gemeinschaftlichen Spuren ihres Daseins. Wenn man wie ich nach (natürlichen) Zyklen Ausschau hält, das heißt nach – ressourcen- und energie- sowie intentionsabhängigen Auf-, Um- und Abbauerscheinungen (Was ist gerade am Entstehen? Was erscheint in „voller Blüte“, auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung? Was scheint eher an einem Endpunkt angelangt zu sein und zu vergehen?) – , lassen sich an vielen Stellen Vergleiche anstellen oder Wiederholungsmuster erkennen.

    Nach der Normandie sind wir jedenfalls in die Bretagne und danach die Atlantikküste hinunter ins Baskenland und anschließen Richtung Westen bis nach Gallizien gefahren. Nach dem ersten Nachtfrost in den Bergen waren wir uns einig darin, möglichst schnell wärmere, südlichere Orte aufzusuchen.
    Mathias hatte sich einen Abstecher in die Extremadura gewünscht, und dort waren noch Tagestemperaturen um die 20 Grad und Nachttemperaturen um die 10 Grad Celsius gemeldet. Daher haben wir beschlossen, nicht gleich weiter nach Portugal, sondern erst dorthin zu fahren: in die „spanische Serengeti“ mit ihren großteils flachen Hügellandschaften und weiten Ebenen bzw. Baumsavannen, sogenannten Dehesas, die das Landschaftsbild bis nach Portugal hinein bestimmen. In Deutschland würde man sie wohl als Hutewälder bezeichnen: naturnah bewirtschaftete, nämlich vom iberischen Schwein sowie Rindern, Schafen oder Ziegen beweidete und dadurch sehr offene, von Unterwuchs freie, plantagenartige (Stein- und Kork-)Eichenwälder oder eher (-)Haine. Es handelt sich hier also – ähnlich wie auf dem schwedischen Öland – um eine alte Kulturlandschaft, nicht um ursprüngliche Natur, die auch ohne menschlichen Einfluss entstanden wäre oder sich aus sich selbst heraus so erhalten könnte. Allerdings ist sie, vor allem, wenn man sie mit den verbreiteten Monokulturen vergleicht, relativ artenreich, insbesondere die Vogelwelt betreffend.

    Da ich ja seit einigen Wochen die Natur um uns herum nicht mehr nur mit einer Taschenlupe „bewaffnet“, sondern auch mit Fernglas und Vogelstimmenapp durchforste, habe ich – neben der Begegnung mit altbekannten Arten – einige persönliche Neuentdeckungen machen können: Rotkehlchen und -schwänzchen, Meisen, Amseln, Tauben, Kleiber, Baumläufer, Gir- und Stieglitz, Zilpzalp u.a. haben uns schon auf der ganzen Reise begleitet; Goldhähnchen erkenne ich seit Schweden, Seidensänger seit Frankreich öfters wieder;, und Samtkopfgrasmücke, Haubenlerche, Blauelster und Iberienraubwürger sowie Gänse- und Mönchsgeier und einige Raubvögel sind in den letzten Tagen, neben diversen Wasservöglen, neu dazugekommen.

    Die Tage in der Extremadura waren für mich – trotz zunehmender Kühle, vor allem am Abend (oder vielleicht auch, weil ich deshalb öfters mit einer Wärmflasche an den Füßen geschlafen habe?) – wirklich sehr entspannend. Ich konnte meinem natürlichen Fortbewegungsdrang (dem zu Fuß) großteils bedenkenlos nachgehen, das heißt mich auch alleine (Mathias ist leider nicht ganz so bewegungsfreudig) in mir unbekanntes Terrain wagen. Sobald ich genug Anhaltspunkte dazu habe, was mich auf einer Erkundungstour erwarten könnte, (und dazu unsere Homebase lange im Blick behalten kann bzw. mir sicher bin, dass ich mich im Notfall auch relativ schnell wieder dorthin zurückbewegen kann), desto weniger Überwindung kostet es mich, die Freiräume draußen zu nutzen. Mir ist nämlich immer bewusst, dass sie natürlich das Revier der unterschiedlichsten Arten von Lebewesen sein können, egal ob ich ihnen gerne begegne oder auch nicht.
    Es kann zwar ein freudiges Ereignis sein, gesetzte (Bewegungs-)Ziele zu erreichen; aber mir persönlich erscheint es erstrebenswerter, auch den Rückweg nach Hause erfolgreich, das heißt für mich möglichst unversehrt zu meistern.

    Meine Knochen, Gelenke, Muskeln etc. und auch mein Gemüt haben es mir gedankt, dass ich mehrere Tage hintereinander zwischen fünf (oder sechs) und 17 Kilometer gelaufen bin. Deshalb kann ich es gerade auch einigermaßen gut – ohne allzu viele Hummeln im Arsch – verkraften, dass wir danach einen langen Fahrtag (nach Sesimbra, auf der Halbinsel von Setubal, in direkter Nähe zu Lissabon) hatten und es seit unserer Ankunft so viel regnet, stürmt und gewittert oder sogar hagelt, dass sogar mich gerade nicht sehr viel nach draußen zieht.
    Es scheint, als hätten wir uns zu einem guten Zeitpunkt entschieden, uns für die nächsten Tage einen zwar windigen, aber mit mehr Komfort ausgestatteten Rückzugsort als die Natur zu wählen, an dem wir ein Badezimmer, Küche, Waschmaschine sowie Trockner und sogar einen Seminar-/Aufenthaltsraum zum Arbeiten nutzen können. Nachdem wir in den letzten Wochen meistens irgendwo frei standen, ohne Camping- oder andere kostenpflichtige Stellplätze nutzen zu müssen, ist es eine schöne Abwechslung für uns, uns etwas Luxus zu gönnen. Genießen können wir das ohnehin immer nur kurzzeitig – bevor es uns wieder „in die Wildnis“ zieht.
    Ich kann mir vorstellen, dass hier – wo es draußen noch weitere Tage so weiter gehen soll und wir uns außerdem die Zeit sparen können, die wir sonst mit der Suche nach einem neuen, möglichst windgeschützten und sonnigen Stellplatz, nach Wasser, nach Einkaufsmöglichkeiten undundund verbringen – noch weitere Texte entstehen werden.

    Wer mehr Fotos sehen möchte, kann gerne unter folgender URL schauen:
    https://natur-highlights.de/Archiv/

  • Frankreich, Frankreich

    Gleich unser erster Stellplatz nach der Landesgrenze, zu dem ich nach unserer Ankunft ein wenig recherchiert habe, hat mir (wie ich glaube, weil ich mich aus meiner Schulzeit oder auch sonst nicht daran erinnern kann…) neue Geografiekenntnisse – zur Existenz der französischen Opalküste (sowie der angrenzenden Alabasterküste) beschert.

    Obwohl sowohl Mathias als auch ich schon in Frankreich, allerdings eher in südlichen oder näher an der deutschen Grenze liegenden Gebieten, waren, hatten wir keinerlei konkrete Vorstellungen vom Norden des Landes. Vielleicht liegt es an den Gezeiten, denen die Küste unterworfen ist, vielleicht an der „aufwühlenden“ Geschichte (von der vor allem alte Bunkeranlagen oder Friedhöfe bzw. Gräberfelder zeugen…); wir haben jedenfalls fast täglich etwas entdecken können, das auch uns bewegt hat: dazu, uns gedanklich ein wenig damit auseinanderzusetzen.

    Wenn ich mir die Steilküsten betrachte, fällt es mir z.B. nicht schwer zu glauben, dass sie Bruchstücke eines ursprünglich größeren bzw. anders als heute gestalteten Kontinents sind und dass sich unsere Erdteile – vielleicht auch verursacht durch die ständigen kleineren oder größeren „Umbaumaßnahmen“, die Lebewesen vornehmen (oder den massiven Gütertransport, den Menschen betreiben…) – weiterhin bewegen.

    Einen besonderen Freudensprung hat mein Herz (oder vielleicht eher mein Bauchgefühl…) gemacht, als ich entdeckt habe, dass wir rechtzeitig zur Maronizeit in Gegenden eingetroffen sind, die nicht nur mit Apfel- oder Birn-, sondern auch mit Esskastanienbäumen, den Lieferanten der Châtaignes, gesegnet sind. Seitdem gab es bei uns nicht nur ein Mal heiße Maroni; und als wir mal davon genug hatten, habe ich – inspiriert von den Kastaniencremes in den Supermarktregalen – daraus einen süßen Brotaufstrich entworfen. Da sich Mathias seine geliebten veganen Schokoaufstriche aufgrund ihrer horrenden Preise schon seit Schweden oft verkneift, konnte ich damit zwar keinen guten Ersatz liefern, aber wenigstens für ein bisschen Ablenkung und Abwechslung bei unseren Brotzeiten sorgen.

    Wir sind – was unsere Strecke betrifft – zwar oft sehr ahnungslos, aber mit offenen Augen, die unsere Umgebung erkunden, unterwegs. Deshalb haben wir beim Fahren aus der Ferne die Felseninsel oder vielmehr Abtei Mont-Saint-Michel erspäht, von der wir zwar noch nie etwas gehört hatten, die uns aber dazu veranlasst hat, unsere Fahrt zu unterbrechen. Wir haben in Fußnähe zu Berg und Bucht einen kleinen Laden für regionale Produkte gefunden, vor dem wir die Nacht verbringen durften. So konnten wir sowohl die Nachmittagssonne als auch den Sonnenaufgang am nächsten Tag nutzen, um uns auf den Weg durchs bzw. übers Watt zu begeben und diesen Ort mit seiner langen Geschichte etwas genauer anzuschauen.

    Anschließend ging unsere Fahrt weiter – in die Gegend, die als Vorbild für ein kleines, fiktives gallisches Dorf gedient hat, das sich mit Hilfe eines Zaubertranks der römischen Besetzung widersetzt hat: in die Bretagne.

    Wer mehr Fotos sehen möchte, kann gerne unter folgender URL schauen:
    https://natur-highlights.de/Archiv/Frankreich/Normandie/

  • Auf in Richtung Winterrefugium

    Wir bewegen uns beständig weiter gen Süden bzw. Westen, immer auch ein wenig im Hinblick darauf, uns dabei möglichst primitiv(er) zu verhalten bzw. auf möglichst ursprünglichen Pfanden zu wandeln und auf möglichst naturnahe Mittel zurückzugreifen.
    Gar nicht so einfach, wenn man so (v)erzogen wurde wie wir und gar nicht wissen kann, welche unserer Bedürfnisse, Vorstellungen sowie Gepflogenheiten eigentlich natürlichen Ursprungs sind und welche eher familiären oder kulturellen Traditionen entspringen. Es heißt für uns also ganz oft, dass wir uns auf unser(e) Gefühl(e) verlassen „müssen“, aber gleichzeitig auch bedenken (und ausdiskutieren…), wohin das führen könnte.

    In dem Gefühl, dass wir Deutschland nach der – nächtlichen – Ankunft bzw. nach ein paar Stunden Schlaf auf einem Camperstellplatz in Travemünde, möglichst schnell wieder verlassen wollen, waren wir uns zum Glück mal einig. Also haben wir uns nur einen kurzen Hafen- und Strandspaziergang in Niendorf gegönnt, einen kurzen Tank- und (Bioladen-)Shoppingstopp in Oldenburg eingelegt und sind dann in die Niederlande – nach Midwolda, in die Nähe von Groningen, „weitergedüst“ (falls man das Ankämpfen gegen Windböen überhaupt so bezeichnen kann)… Auch wenn die Nacht vor dem Campingplatz am Yachthafen nicht die ruhigste, nämlich sehr stürmisch war, war sie für uns nach einer ziemlich schlaflosen am Fährhafen in Karlshamm (in der Nähe eines durchweg brummend-laufenden LKWs) und der eher kurzen in Travemünde wahrscheinlich trotzdem erholsam..

    Die nächsten beiden Tage und Nächte haben wir – nach einem wetterbedingt sehr kurzen Abstecher an die Nordsee, in den Nationalpark Lauwersmeer – auf einem Bauernhof im westfriesischen Workum (beim beständigen Gebrumme der Windkraftanlage des benachbarte Bauern …) ein wenig durchgeatmet, Schlaf nachgeholt und mal so gut wie Nichts gemacht, was für andere Menschen wahrscheinlich Reisen bedeutet: Wir sind im Grunde die meiste Zeit daheim geblieben bzw. haben uns in und mit unserem 1-Zimmer-6-Quadratmeter-Schlaf- und Esszimmer-Küche-Bad-Büro-Wohnraum beschäftigt.

    Im Grunde fand ich es schade, dass wir uns bewusst nicht mehr Zeit nehmen wollten, die von Wasserwegen durchzogenen, malerischen Landschaften zu erkunden oder uns die kleinen Dörfer genauer anzusehen. Aber die Welt ist einfach viel zu groß und eine Lebenszeit einfach etwas zu begrenzt, um überall länger als für relativ wenige Augenblicke zu bleiben, um mehr als ein paar – oft zusätzlich von Sprachbarrieren behinderte – Worte zu wechseln oder um mehr als das zu erfahren, womit sich Menschen (oder auch Tiere) momentan beschäftigen. Ein fundiertes Wissen, das auch Hintergründe beleuchtet bzw. Beweggründe erklärt lässt sich so natürlich nicht gewinnen. Immerhin weiß ich- trotz Sprachbarriere – jetzt, dass es (mindestens!) einen Bauern in Westfriesland gibt, der – ohne seinen Hof ganz aufgegeben zu haben – statt des Traktors jetzt bis zur Rente lieber LKWs fährt. Vielleicht ist es ja genau das, was Reisen ausmacht: entlang des Weges kleine Anekdoten aus dem Leben anderer sammeln und mit den eigenen vermischen, so dass am Ende ein – buntes – Gesamtbild entsteht?

    Die nächste Station, die wir – für einen Abschiedsbesuch – anfahren wollten, war Amsterdam. Am Ende war es für uns allerdings auch ein Kennenlernen: von Amsterdam Noord, der kostenlosen Fähren zum Zentrum und von einem wirklich zauberhaften, bepflanzten (Industrie-)Hinterhof, der mir jetzt – zusammen mit unseren Gastgebern – bestimmt in schönerer Erinnerung bleiben wird als der Rest der Stadt (obwohl wir uns dort richtig back to primitive verhalten und wie kleine Kinder lecker – indisch, ökologisch produziert und rein pflanzlich – bekochen lassen haben).

    Außerdem durften wir uns in Almere, der laut Medienberichten jüngsten und „grünsten“ Stadt der Niederlande (für die die ehemalige Zuiderzee trocken gelegt wurde, um die wachsende Bevölkerung von Amsterdam unterbringen zu können…) einen Eindruck davon verschaffen, wie dort junge Menschen ein eigenständig entworfenes Holzhaus gerade selbst bauen. Da es Mathias` Traum ist, genau das irgendwann in Süd- oder Mittelamerika zu tun, gehört auch das zu unserer Reise: Ideen dazu zu sammeln, wie sich Menschen mit möglichst primitiven Mitteln ein schönes Zuhause schaffen.

    Belgien erschien uns auf der Durchreise nicht verlockend genug, um dort für länger als nötig, d.h. für eine Pause von der mit unserem Bus auf engen Straßen – mit für uns oft schwer les- oder deutbarer Beschilderung – oft anstrengenden Fahrt) zu bleiben. Wir haben also nur eine Nacht in Flandern (Beveren) auf dem Parkplatz vor dem (Renaissance-)Schloss Cortewalle verbracht. Vielleicht hätten wir, wenn wir es besucht hätten, auch darin etwas zum Thema „primitiv leben“ lernen können; aber da der Herbst täglich spürbar näher rückte, haben wir uns dafür entschieden, möglichst schnell nach Frankreich bzw. dessen (Nord- und West-)Küste entlang Richtung Spanien weiterzufahren.

  • Schweden (und außerdem auch Deutschland, Niederlande und Belgien – aber dazu erst nächstes Mal mehr) adé

    Schweden (und außerdem auch Deutschland, Niederlande und Belgien – aber dazu erst nächstes Mal mehr) adé

    Schon vor vier Wochen haben wir Südschweden (mit der Fähre von Karlshamn) verlassen, weil wir uns einig darin waren, dass wir uns langsam gen Süden bewegen sollten, wenn wir auf unserem Weg nicht irgendwann unnötig viel frieren wollen. Auch wenn die Landschaften, die wir in den Wochen zuvor bereist haben, zum Teil wirklich märchenhaft waren, war für uns kein Ort darunter, der uns so gefesselt hätte, dass wir ihn unbedingt in den kältesten Monaten des Jahres würden erleben wollen.

    Was wir schon öfters ein wenig vermisst haben, ist die Gewissheit, dass wir eigentlich überall „in der Natur“, also außerhalb von Ortschaften, wo wir – auch außerhalb ausgewiesener Parkplätze – für unseren knapp sechs Meter langen und 2,7 Meter hohen Bus einen Stellplatz finden, auch eine Nacht verbringen können, ohne befürchten zu müssen, verjagt zu werden. Auch wenn das schwedische allemansrätten, das Jedermannsrecht, vor allem Menschen erlaubt, sich Tag und Nacht in der freien Natur auch auf Privatgelände aufzuhalten, solange dafür keine Zäune eingerissen werden „müssen“ und sie dabei auch sonst nichts zerstören oder verschmutzen bzw. jemand anderen stören, scheinen an den meisten Orten, die man mit einem Automobil ohne Geländefunktion erreichen kann, auch diese geduldet zu werden.

    Mittlerweile sind wir allerdings schon oft genug – in Amsterdam, den Niederlanden/Westfriesland, Belgien oder zuletzt gerade in Frankreich – so positiv von privaten oder anderen „offiziellen“ Stellplätzen für sehr wenig Geld (und/oder dafür sehr netten Service) überrascht worden, dass wir wenig Bedenken haben, den Vorzügen, die Schweden für Menschen wie uns bietet, lange nachzutrauern.

    Für mich war ohnehin von Anfang an ziemlich klar war, dass der „schwedische Weg“ (in Sachen Digitalisierung, Geld- und Gesundheitspolitik oder auch Naturschutz) genauso wenig verlockend zum (Miter-)Leben (als Landesbewohnerin) ist wie das, was ich aus Deutschland kenne. Obwohl mir also ein paar Wochen im Land vollends genügt haben, um mir meine Vorahnugen zu bestätigen, bin ich dankbar für die Erfahrungen, die ich hier machen konnte und für die Erinnerungen, die bestimmt noch eine ganze Zeit lang bleiben und nachwirken oder immer mal wieder wachgerufen werden:

    An die weiten Waldlandschaften, an flechten- und moosbewachsene Felsenmeere oder eindrucksvolle Steinbrocken, bei denen wir uns oft gefragt haben, wie sie wohl an die Stellen gekommen sind, die sie gerade belegen, und an die oft seerosenbewachsenen und schilfumsäumten kleinen und riesigen Seen.

    An den Morgennebel, an die unterschiedlichsten Küstenformen, an Häfen, Sandstrände und die wunderschönen Schärengärten.

    An Hagebuttensträucher, Blau-, Brom- und in Jonköping sogar Maulbeeren, Schlehen, Pilze, Apfelbäume, die dafür gesorgt haben, dass ich so einiges sammeln konnte, um unseren Speiseplan zu bereichern.

    An Sonnenauf- und untergänge – über Seen, Wäldern, der Öland-Steppe oder an der Küste.

    Vor allem an Öland, das wir bis vor Kurzem noch nicht einmal vom Namen her kannten, mit seinen savannenartigen Weiten, seinen Mooren oder eher Schilfandschaften und Küsten. Neben einem Paradies für unzählige (Zug-)Vögel, die dort Zwischenstops einlegen, ist es allerdings auch ein „Weltkulturerbe“, das nicht sehr viel mit ursprünglicher Natur zu tun hat (auch wenn die z.T. extensive Bewirtschaftung auf ungeübte Augen einen anderen Eindruck erwecken mag).

    Die für mein Empfinden grausame Realität der „Nutztierhaltung“ wurde uns an einem Morgen, als wir einfach ein schönes Plätzchen am Strand gesucht haben, um dort einen Kaffee zu trinken, vor Augen geführt: Wir sind zufällig Zeugen des Abtransportes von Kälbern geworden, die vorher mit ihren Müttern auf den riesigen Weiden gelebt hatten. Ein junger Bauer hat sie mit Heu und Rufen in ein Gatter gelockt, in das sie eifrig-vertrauensvoll zum Fressen gelaufen sind. Zwei zwischenzeitlich in einem „Nahrungsmitteltransporter“ dazugekommene Männer haben dann geholfen, die Jungtiere von ihren Müttern zu trennen und in den Transporter zu treiben.

    Von unserer entfernten Position aus schien es nicht, als würden sie auf viel Gegenwehr stoßen. Aber noch lange, nachdem sie abgefahren waren, haben die Kühe laut gerufen, und sie kamen alle noch einmal zurück zum leeren Gatter, nachdem sie ein erstes Mal in ihrer Gruppe davongetrottet waren.

    Es fällt mir schwer zu glauben, dass es die Aufgabe oder das Recht des Menschen ist, Tiere für seine Zwecke zu züchten und selektiv zu töten. Aber deshalb gehören zu meiner Vorstellung von einem „primitiven“ Leben auch keine „Nutz-“, geschweige denn „Haustiere“ (außer vielleicht denen, die sich auch ohne Einladung entscheiden, Wohnräume zu besiedeln, und sich dabei als nützlich erweisen).

    Auch an die herbstlich-bunte Pflanzen- und Vogelwelt werde ich bestimmt noch öfters zurückdenken: An Gänse, Kormorane, Kraniche, Reiher, Spechte, Möwen und vor allem die Goldhähnchen, die uns fast überall begleitet haben.

    An die anderen Tiere, die unsere Wege gekreuzt haben: Schafe, Kühe, Rehe, Damwild; Libellen, Schmetterlinge und Spinnen bzw. deren Netze.

    An besondere, menschengeschaffene Orte wie einen Autofriedhof, das Geburtshaus des schwedischen Dichters Stagnelius, das uns zu einer Kaffeepause verlockt hat, als wir an dem einladenden Gartencafé vorbeikamen, das dort heute im Rahmen eines Kulturzentrums betrieben wird; an Kurt Tucholskys Grab in Mariefred, an Runensteine mit ihren alten Geschichten oder an „Mormors Bakeri“, wo auch reine „Pflanzenfresser“ wie wir am vegetarischen Buffet satt werden und wo sogar zum Teil vegan gebacken wird (so dass wir uns mal überraschend an Schoko- und Apfelkuchen erfreuen konnten).

    An das postbotenfreundliche Briefkastensystem sowie die verbreiteten „Einrichtungen“ für Radfahrer und Radfahrerinnen oder Grillbegeisterte.

    An die alltäglichen Spuren von „Snus“ in der Umwelt, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, dass sie – wie (natürlich wissenschaftlich begründet …) behauptet wird – weniger schädlich sind als die des Rauchens, werde ich dagegen hoffentlich nicht so schnell oder oft wieder erinnert.

    Trotz der vielfältigen Naturbegegnungen bzw. Rückzugsmöglichkeiten von der Zivilisation und der Begegnungen mit Menschen, – wie Lukas, der mit einem 30kg-Rucksack zu Fuß unterwegs war, oder vielen anderen, die ihre Zelte in der Natur aufgeschlagen haben, und ökologisch arbeitenden Hofbetreiber und -betreiberinnen – die ich als naturverbunden bezeichnen würde, habe ich Südschweden alles andere als „ursprünglich“ empfunden (aber stattdessen für sehr geeignet, um eine Reise zu starten, die getreu ihrem Motto im besten Fall dorthin zurück führt).

    Dass Menschen trotz der „fortschrittlichen“ Bestrebungen in vieler Hinsicht z.B. auf einen schwedischen Bauern- und Widerstandsführer (gegen König Gustav Wasa) – Nils Dacke – aufmerksam gemacht werden, habe ich zum Abschluss Dank der nach ihm benannten Fähre – von Karlshamn über Trelleborg nach Travemünde – noch festgestellt (und dazu noch ein wenig über die Geschichte des Landes gelernt).

    Ob das „richtige“ Schweden – wie zwei langjährige Schwedenreisende behauptet haben – auch für uns erst oberhalb der großen Seen Vättern und Vänern, fenab des Bullerbü-Syndroms, im Land der Sámi, beginnt, werden wir vielleicht nächstes Jahr herausfinden können (wenn wir gerne zurückkommen würden, um den Sommer in Norwegen zu verbringen).

  • (Wieder) Tage bzw. Nächte an einem See

    (Wieder) Tage bzw. Nächte an einem See

    Nach zwei Tagen „Campingplatzsstress“ bzw. „-programm“ wie Duschen (und in der Baltischen See baden sowie joggen gehen), Wäsche waschen, Wassertanks füllen, Grauwasser und (Trenn-)Toilette leeren, Geschirr mal wieder mit heißem Wasser spülen usw. hatten wir beide wieder mehr Lust auf „weniger zu tun“ an einsameren Stellplätzen.

    Auch die „offiziellen“ Campingplätze leeren sich zwar – nach Ende der Sommerferien in Schweden und anderen Ländern – zusehends (schon öfters hatten wir einen Stell-/Wanderparkplatz ganz für unseren Bus alleine oder mussten ihn nur mit ein oder zwei anderen Wagen mit Campern und Camperinnen teilen) und sind dadurch für unsere Ansprüche relativ angenehme Aufenthaltsorte; aber wir nutzen sie trotzdem eher ungern. Um uns nicht zu sehr an deren „Infrastruktur“zu gewöhnen und stattdessen mit begrenzten Ressourcen (und dafür mit Hilfe natürlicher Gegebenheiten) klarzukommen, ist – solange wir noch genügend Wasser und (Solar-)Strom oder die Sonne am Himmel haben – ein „freier Stellplatz“ eigentlich immer unsere erste Wahl.
    Ich wäre allerdings – ohne das Gespräch mit einem kajakbegeisterten Paar (auf einem Campingplatz!) – z.B. nie auf die Idee gekommen, mit Meerwasser zu kochen (und mir auf diese Weise sogar die Salzzugabe zu sparen).
    Bisher sind wir glücklicherweise nicht in die Bedrängnis gekommen, dass unsere Kanister ohne Aussicht auf frisches Trinkwasser leer geworden wären (so dass wir uns sogar den „Luxus“ gönnen konnten, es zum Geschirrspülen zu nutzen).

    Jedenfalls hatten wir uns die gut 250 Kilometer vom Skärgårdsbyn S:t Anna, einem Archipel von Schären, für die Schweden so bekannt ist (bzw. vom Källbukten Campingplatz, von dem ich anfangs geschrieben hatte), bis nach Öland, unserem für Mittwoch angedachten Ziel, auf zwei Etappen aufgeteilt. Wenn man in einem Bus gemütlich reisen möchte – auch über Nebenstraßen oder Schotterpisten und Waldwege und mit genügend Pausen (um den Kopf von den schnell vorbeiziehenden Eindrücken und Beine oder Becken und Rücken vom langem Herumsitzen zu erholen), können 100 Kilometer an einem Tag schon zu viel sein.

    Wir hatten uns – wie schon öfters – eine Parkmöglichkeit an einem (Wald-)See (dem Hjorten) gewählt. Diese lag zwar direkt neben einer Straße; aber da bis zum nächsten Morgen höchstens eine Handvoll Autos und nicht bedeutend mehr (Hunde-)Spaziergänger- und Joggerinnen vorbeikamen, war es trotzdem gefühlt eine Nacht in der Natur.

    Zum „ersten Frühstück“ brauchen wir beide noch keine feste Nahrung, und um dort auf den 1. Hunger zu warten, war uns der Platz am See dann doch nicht einladend genug. Also sind wir relativ früh Richtung Kalmar bzw. Öland-Erkundung aufgebrochen.
    Unser Tagesziel haben wir allerdings – nach einer ziemlich anstrengenden, kurvenreichen, Fahrt über Nebenstraßen, und weil uns bis dahin außerdem kein Platz für unser zweites Frühstück zugesagt hatte, kurzentschlossen geändert: Dahingehend, uns lieber gleich einen neuen Stellplatz zu suchen, an dem wir uns – mit schöner Aussicht aus unserem Bus und am Besten mit frisch (baum-)gereinigter Luft – in Ruhe einen Nachmittag und Abend lang mit Schreiben bzw. Foto-, Video- und anderer Computerarbeit beschäftigen könnten…

    Wir sind also einem Hinweis auf einen Angelsee „am A… der Welt“ nachgegangen und haben eine Nacht an einem der traumhaftesten Stell- bzw. Grillplätze unserer bisherigen Reise – etwa 20 km von Oskarshamn entfernt – zugebracht:
    Zur Erholung vom längeren Sitzen gab es einen ( 2 bis höchstens 3 Kilometer langen?) Pfad um den See herum, gesäumt von einem traumhaft wilden, „unaufgeräumten“ Mischwald: mit unzähligen Felsbrocken, Farnen, Moosen, Spinnennetzen…. Auf der die meiste Zeit über spiegelglatten Wasseroberfläche konnten wir uns von unzähligen kleinen bis riesigen Wellen(kreis)mustern hypnotisieren lassen, die von Wasserläufern und (jagenden?) Ringelnattern verursacht wurden. Die Stille wurde nur von Vogelgesang (oder auch mal -gekreische), einem Flugzeug und ein wenig Geplätscher von den Angelstegen, springenden Fischen und den schwimmenden Ringelnattern unterbrochen. Außer uns waren dort während des gesamten Nachmittags/Abends und bis zum nächsten Morgen nur: ein Angler auf der anderen Seite des Sees (der aber vor uns geparkt hatte, so dass wir uns auch kurz mit ihm unterhalten haben, nachdem er uns– auf Deutsch – angesprochen hat); ein Mann, der die öffentliche Sitzgelegenheit für eine Mittagspause genutzt zu haben scheint; eine Frau, die ihren Hundewelpen dort spazieren geführt hat, und vielleicht zwei oder drei vorbeifahrende Autos.

    Die Schreibarbeit habe ich dann aber doch erst einmal aufschieden „müssen“: weil wir aufgrund unserer spontanen Routenänderung noch nicht eingekauft hatten, hieß es für mich nach der Ankunft und unserem „Mittagessen“ erst einmal: (Sauer-)Teig für Pfannenbrote vorbereiten und aus den Kohl- und Möhrenresten im Kühlschrank einen Salat machen.

    Außerdem habe ich angefangen, mich mit der schwedischen Vogelwelt (die sich bisher kaum von der unterscheidet, die ich aus dem Taunus und meinem bisherigen Leben oder Urlauben in Detuschland kenne) bzw. mit dem mitgenommenen Fernglas zu beschäftigen. Die letzten etwa 2 Jahrzehnte lang habe ich in erster Linie eine Lupe benutzt, um die Natur bzw. in erster Linie die Pflanzenwelt um mich herum zu erkunden. Nach unserer Runde um den See haben also ständig neue, für mich plötzlich interessant klingende „Stimmen“ oder vielmehr Töne und Gesänge meine Aufmerksamkeit geweckt und mich davon abgehalten, wenigstens wieder ein paar Eindrücke aus den ersten Wochen unserer Schwedenexpedition in Textform zu bringen.
    Aber wir haben unsere Reise ja gerade erst begonnen, und es werden bestimmt noch viele lange oder vielleicht eher kurze Tage kommen, an denen wir viel Zeit im Bus verbringen können, ohne draußen viel zu verpassen, so dass ich vielleicht alles nachholen kann, was ich gerade noch nicht schaffe.

  • (Süd-)Schweden, wir sind endlich da

    (Süd-)Schweden, wir sind endlich da

    Nachdem ich schon vier Wochen damit verbracht habe, mir zu überlegen, wie ich den Einstieg in unseren Blog formulieren kann – wie wir endlich gestartet sind, warum eigentlich „back to primitive“, also mit welchen (Ziel-)Vorstellungen bzw. wohin genau u.ä. – und gleichzeitig nie lange genug Zeit und Muße gefunden haben, einen fertigen Text daraus zu machen, hat Mathias zum Glück den Anfang gemacht.

    Ich ringe weiterhin um jeden Satz, weil meine Wissenschaftlerinnen-Seele sich noch gar nicht bereit dazu fühlt, Erkenntnisse mit der Welt zu teilen. Ich bin sozusagen noch in der Datensammelphase… Aber da ich ja kein gut durchdachtes wissenschaftliches Pamphlet abzuliefern habe, sondern weiß, dass viele Menschen einfach nur darauf warten zu erfahren, wo wir uns gerade aufhalten, was wir dort so treiben oder ob wir dort vielleicht sogar am Liebsten bleiben würden,und dazu gerne – vor allem Mathias’ – Bilder sehen möchten, fange ich vielleicht einfach mal bei den ersten Eindrücken an, die Schweden auf mich gemacht hat:

    Erst einmal hatte ich den Eindruck, dass es eine gute Idee gewesen wäre, mich zumindest so viel mit der schwedischen (oder – da wir den Weg über die Brücke von Kopenhagen gewählt und vorher eine Nacht auf einem Campingplatz in Haderslev verbracht haben – auch dänischen) Sprache zu beschäftigen, dass mich nicht schon die Straßenbeschilderung am Grenzübergang völlig überfordert hätte… Auch wenn ich nicht gefahren bin (und Mathias ganz souverän einfach einem anderen Camper gefolgt ist, der ihn irgendwie seitlich umfahren hat), fühle ich mich auch als Beifahrerin verpflichtet, die Augen möglichst offen zu halten (um eventuell zur Wegfindung beitragen zu können).

    Wir scheinen aber bisher – vor allem Dank der Englisch- und auch Deutschkenntisse vieler Schweden sowie (leider auch…) mit Hilfe der modernen Technik/KI – alles Wichtige verstanden zu haben. Wir sind immer überall angekommen, wo wir hinwollten, und haben sogar Konfliktsituationen (bei fälschlicherweise zu hohen Rechnungsbeträgen, die wir zahlen sollten bzw. sogar schon bezahlt hatten) friedlich lösen können.

    Gestern wurde mir ohnehin aus erster Hand, also eigenen Erfahrungen von einer Deutschen berichtet, dass es viel mehr Sinn machen würde, Norwegisch zu lernen: Das wäre im Vergleich zum Schwedischen einfacher und würde zudem sowohl in Schweden als auch in Dänemark und Finnland gut verstanden werden.

    Sobald also unser neues Leben in einem Bus und an ständig wechselnden Standorten ein bisschen mehr zur Routine geworden ist, so dass ich nicht mehr so lange überlegen muss, ob ich an alles gedacht habe, also mein Geist etwas freier dafür ist oder geübter darin wird, (noch mehr) Neues aufzunehmen (und sich auch zu behalten!), werde ich mich vielleicht nicht nur ans Spanisch-, sondern auch ans Norwegisch-Lernen machen.

    Aktuell bin ich – gefühlt – die meiste Zeit des Tages mit unserer (oder zum Teil auch nur meiner …) Nahrungsbeschaffung und -zubereitung sowie hinterher mit der Beseitigung der Spuren unserer Mahlzeiten im Bus beschäftigt.

    Wir haben zwar im Prinzip in Form von getrockneten oder anders konservierten Lebenmitteln genug zum Essen dabei; aber irgendwas Frisches (oder frisch Gebackenes) zu konsumieren (bzw. zu suchen/finden oder selbst zu produzieren) ist mir einfach ein tägliches Anliegen. Allerdings kostet es mich hier- aufgrund meiner strengen Auswahlkriterien – noch mehr Zeit (und kontraproduktiverweise auch Energie), als schon in Deutschland: möglichst regionales, umwelt-, tier- und pflanzenfreundlich/ökologisch angebautes Obst und Gemüse, das nicht in Plastik verpackt ist, ist in den Supermärkten kaum zu finden. Und die verbreiteten Gårdsbutiken – Hofläden oder Selbstbedienungsstände – haben wir noch kaum genutzt, weil sie uns im Vorbeifahren zu spät aufgefallen sind oder man dort nur mit Swish, einem „mobilen Zahlungssystem“ für Menschen mit schwedischem Bankkonto zahlen kann.
    Wer wie wir außerdem „gutes“ deutsches Brot, also Roggen(sauerteig)brot liebt bzw. im Prinzip in den eigenen täglichen Speiseplan integriert hat, hat in Schweden ein zusätzliches Problem, „mal schnell“ mit etwas ähnlich Nahrhaftem satt zu werden. Und als ob das nicht schon genug „Nahrungsmittelumstellungsstress“ wäre (vor allem für Mathias, weil ich mich notfalls auch mit Margarine und Salz, eventuell auch selbstgesammeltem Löwenzahn, Sauerampfer o.ä. zufrieden gebe, und mich ansonsten mit Blaubeeren und Äpfeln, die ich mir bisher an vielen Orten einfach sammeln konnte, über ein Brot hinwegtröste), scheinen sich – trotz verbreiteter veganer Produkte – pflanzliche Brotaufstriche gar nicht und Schokocremes auf rein pflanzlicher Basis (fast) nur von Nutella/Ferrero (die Mathias kategorisch ablehnt) sowie Sojajoghurt(becher) aus welchem Grund auch so gut wie gar nicht oder zumindest nur zu horrenden Preisen zu verkaufen. Jedenfalls kommt hier zu unserem freiwilligen Verzicht auf viele industriell hergestellten Produkte auch noch ein unfreiwilliger.

    Ich habe mich riesig gefreut, als ich ein Ökodorf im Södermanland (das auf unserem Weg lag) ausfindig gemacht habe – Charlottendal in Järna – und noch mehr darüber, dass wir dort mit Rüdie eine Nacht auf einer Waldwiese neben einem Einsiedler in seinem Bauwagen stehen durften.

    Leider werden dort nicht genügend Gartenerträge erzeugt, um sie zu verkaufen. Aber Järna hat sowohl einen Bioladen (mit unverpackt-Regalen) sowie eine Mühle mit (Sauerteig-)Brotverkauf (seeeehr lecker!) und in der Umgebung diverse anthroposophisch, also an der Lehre Rudolf Steiners ausgerichtete Bildungsstätten zu bieten, so dass der „biodynamische (Demeter-) Landbau sehr verbreitet scheint. Allerdings wir uns wahrscheinlich schnell keinen Sprit mehr leisten, um dort wieder wegzukommen, wenn wir darauf angewiesen wären, nur dort einzukaufen.

    Dann doch lieber weiterhin so oft wie möglich Beeren und Äpfel sammeln (und vielleicht doch auch mal gezielt Pilze – Pfifferlinge, Steinpilze u.ä. – suchen gehen?), mit erschwinglichem Weizenmehl Pfannkuchen damit backen und Roggenmehl für Experimente mit unserem eigenen Sauerteig nutzen (in unserem Multikocher, der auch backen können soll, aber aus meinen bisher hergestellten Teiglingen kein uns zufriedenstellendes Ergebnis geliefert hat…). Solange wir genug Sonnenenergie tanken können oder beim Fahren Strom produzieren, gibt’s für Mathias wenigstens – statt seiner geliebten fruchtigen Sorten – öfters mal selbstgemachten Natursojaghurt (der sich – wie wir seit gestern wissen – auch aus schwedischer Sojamilch herstellen lässt).

    Zu einem „neuen Leben“ gehören wahrscheinlich auch einfach neue Essgewohnheiten.

  • Es geht los … unsere Reise beginnt

    Erst wartet man so lange auf diesen Moment und dann geht es auf einmal viel zu schnell. So ungefähr könnten wir unsere Abreise beschreiben. Ja, wir sind jetzt wirklich unterwegs … für alle, die nicht mehr daran geglaubt haben. Nachdem unsere Hausauflösung abgeschlossen war, ich mich bei der Gemeinde abgemeldet habe und wir noch ein paar andere Erledigungen getätigt hatten, sind wir am 04. August nach Schweden aufgebrochen!

    Irgendwie fallen einem am Ende doch noch 1000 Dinge ein, die erledigt werden wollen, und so ist der Montag ziemlich wie im Flug vergangen und wir sind erst am späten Abend endlich aufgebrochen, auf unsere Reise oder auch unser neues Leben genannt. Unser erstes Ziel hab ich ja schon oben verraten. Erstmal nach Schweden, Freunde besuchen. Mit einer Nacht irgendwo im Ruhrpott auf einem Friedhofsparkplatz und noch einem Stopp in Dänemark, sind wir dann am Mittwoch am Ziel angekommen.

    Jetzt erstmal durchatmen. Und da waren wir genau am richtigen Ort. Weit weg von großen Städten, umgeben von Wald. Dazu gute Freunde und mal wieder die Zeit, einen Spaziergang ganz unbeschwert zu geniessen. Es gab zwar noch ein paar Dinge, die noch zu erledigen waren, damit wir wirklich abschließen können mit dem, was wir zurückgelassen haben, aber auch dazu war Zeit, ohne das Gefühl keine Zeit für sich zu haben. Ich kann es jetzt gerade nur aus meiner Perspektive sagen (die Zeilen hier schreibt übrigens Mathias) aber die ersten Tage waren wie in einer Zwischenwelt. Irgendwie hat man den Druck der letzten Monate noch auf den Schultern gespürt, obwohl man genau wusste, dass er nicht mehr da ist.

    Aber hier soll unser Abenteuer erst beginnen. Ihr hört mehr von uns die nächsten Tage – wieviele es werden, kann man noch nicht sagen ;-).