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  • Endlose Tage in Schweden

    Fast zwei Monate lang durften wir erleben, wie es ist, wenn die Sonne nie unter- und wieder aufgeht, sondern einfach nur ab- und wieder aufsteigt. Es erschien mir anfangs verlockend,nicht mehr bedenken zu müssen, ob es für irgendeine unserer geplanten Aktivitäten zu dunkel werden könnte. Allerdings hat sich die ständige Helligkeit bei relativ niedrigen Temperaturen und viel Regen als äußerst ermüdend für meinen Organismus herausgestellt. Nur wenige Ziele, die ausschließlich zu Fuß erreichbar waren, haben meine Unternehmungslust geweckt und auch Mathias zum Wandern animiert.

    Da er statt seiner Füße viel lieber – auf der Suche nach Fotomotiven – seine‘ wachsamen Augen bewegt, hat er während unserer Fahrt nach Lappland den Hinweis auf eine kostenlose Fotoausstellung in Jokkmokk wahrgenommen. So haben wir an einem Regentag etwas Zeit damit verbracht, uns in einem Kulturhaus, in dem auch von Sámi – „Sumpfleuten“ – produzierte Waren zum Verkauf angeboten werden, darauf einzustimmen, was uns in den folgenden Wochen innerhalb des Polarkreises erwarten könnte. Ich habe dort die Gelegenheit genutzt, unseren Vorratsschrank mit getrockneten Trompetenpfifferlingen auszurüsten – um die Zeit zu überbrücken, bis ich selbst die ersten frischen Pilze finden würde. Ansonsten hatten wir auf unserem Weg durch die Mitte und entlang der Ostküste Schwedens Richtung Norden und Nordwesten zum Glück immer wieder Stellplätze, an denen es in unmittelbarer Nähe oder sogar aus dem Bus heraus viel zu sehen gab, so dass uns auch in unserem kleinen Zuhause nicht mit der Zeit die Decke auf den Kopf gefallen ist. Viele weitere Bilder hat Mathias wie immer in seinem Fotoarchiv veröffentlicht!

    Außerdem fällt mir zur Beschäftigung notfalls immer etwas ein, was ich aus dem fabrizieren könnte, was mein Sammelsurium an Lebensmittelvorräten – nach Erkundungstouren in die Natur oder nach Einkäufen mit meist eher mäßigem Erfolg, was am Ende die Auswahl betrifft – so hergibt. Ich koche ziemlich häufig Tee und habe meine Küchenaktivitäten auf die Produktion von Kuchen bzw. Bananenbrot, Hafertortillas und Muffins ausgeweitet. Dadurch dass ich jetzt des Öfteren nicht nur Brot backe, können wir immer mal wieder zur täglichen Fika nicht nur wie bisher Kaffee trinken, sondern uns – schwedentypisch – auch ein süßes Gebäck dazu gönnen.

    Der Anblick moosbewachsener Felsen und Waldböden, von alten, knorrigen Bäumen und unfassbar stillen oder in vielfältiger Weise bewegten Gewässern, die Schwedens Landschaften prägen, war dieses Jahr für mich zwar kein neuer mehr, aber auch das Wiedersehen hatte seinen eigenen Reiz.

    Im Norden hat sich Schweden aufgrund seiner spärlichen Besiedlung noch natürlicher und von seiner bergigen Seite gezeigt. Unsere ersten Rentieren sind wir fast genau auf Höhe des Polarkreises, auf dem Weg in den Muddus-Nationalpark, begegnet (wo Mathias dann ein paar weitere fotografieren konnte).

    Zum Gipfel des mit etwas über 2000 Metern höchsten Gipfels, des Kebnekaise, haben wir es zwar nicht geschafft, dafür zur Mitternachtssonne bis über die Baumgrenze des 800 Meter hohen Dundret.

    Die letzten Tage, bevor wir die Grenze nach Norwegen überquert haben, haben wir im und am Abisko Nationalpark verbracht. Dort ist für uns einiges, was wir uns gerne angeschaut hätten, nicht in den dortigen Canyon, aber dennoch ins Wasser gefallen. Wenigstens die Wanderung durchs moorige Kärkevagge-Tal zum Trollsjön, der als der klarste und sauberste See Schwedens gilt, konnten wir einigermaßen trockenen Fußes unternehmen.

    Ich bin jedenfalls froh, dass wir mittlerweile den Polarkreis wieder verlassen haben (und uns entlang der Westküste Norwegens nach Süden fortbewegen). Eine Welt, in der es zum Überleben gehört, Ren- oder andere Tiere zu halten und zu töten, entspricht definitiv nicht meiner Wunschvorstellungung von der, in der ich zukünftig gerne leben würde. Immerhin habe ich ein neues Wort gelernt, das mir bestimmt in Erinnerung bleiben wird, nachdem ich ein wenig dazu recherchiert habe: Goahti, die traditionelle, meist aus Birkenstämmen und -rinde sowie Grasnarben oder auch anderen verfügbaren Ressourcen gefertigte Behausung der Sámi. Ich beschränke längere Aufenthalte allerdings lieber auf Gegenden,in denen die Böden weniger kalt und feucht sind, die Luft wenigstens im Sommer warm genug, um ohne Kleidung nicht zu frieren und die Nächte zeitweise so lau und dunkel, dass man nicht immer ein wärmendes Feuer braucht, sondern damit Vorlieb nehmen kann, dadurch einfach die Dunkelheit ein wenig zu erhellen.

    Die Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen auf unserer Reise in den Norden Schwedens und weiter nach Norwegen machen durfte und die neuen Kennt- und Erkenntnisse, die ich dabei gewonnen habe, möchte ich trotzdem nicht missen. Durch unsere Einkaufs- und/oder Tankstops weiß ich jetzt, z.B. dass nicht nur Rodin eine Denker-Skulpur geschaffen hat, sondern Den tänkande samen, ein denkender Sami, vor dem Rathaus Gällivares Wahrzeichen ist, oder dass in der Gegend um diese arktische Stadt eine genetisch bedingte Schmerzunempfindlichkeit gehäuft vorkommt – wenig überraschend, wenn man bei 10°C und Nieselregen Menschen in kurzen Hosen und T-Shirts oder Sommerkleidern beim gemütlichen Spaziergang beobachten kann. Auch kaum überraschend, aber doch erstaunlich finde ich den – zumindest teilweisen – „Umzug“ einer ganzen Stadt, Kiruna, aufgrund ihrer reichen Bodenschätze bzw. ihrer Abhängigkeit vom Erzabbau um 5 km nach Osten, finanziert vom Betreiber des Bergwerks, LKAB.

    Es gäbe noch viel zu berichten von Schweden, und wir werden voraussichtlich bald noch einmal dorthin zurückkehren, um die einzigartige Vildmarksvägen zu befahren. Ich hoffe darauf, dass sie ähnliche kostenlose, öffentliche Toilettenhäuschen für uns bereithält, wie wir sie an vielen Stellen im Land – eines sogar mit wunderschönem Panoramablick – vorgefunden haben. Kein anderes Land unserer bisherigen Reise kann damit mithalten.

  • Vom Frühling im Süden zum Mittsommer im Norden Europas

    Ich hätte gerne erst über die Zeit geschrieben, die wir in der Toskana, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Polen und Litauen verbracht haben. Leider schaffe ich es immer noch nicht, am Ende eines Tages mehr als ein paar Stichwörter zu dem zu notieren, was wir gesehen, gehört oder anders erfahren haben. Viel lieber als selbst Geschichten zu schreiben, recherchiere ich die zu den Orten, an denen wir uns aufhalten – ihre Entstehung, ihre Entwicklungsgeschichte, an der andere mitgewirkt haben und so zu dem gemacht hat, was wir heute dort erleben können. Es gibt schon so unglaublich viel zu lesen … deshalb vorerst – obwohl ich mir fest vorgenommen habe, die Lücken unserer ganz eigenen Reisegeschichte später noch mit zusammenhängenden Sätzen zu füllen – nur ein paar bildhafte Eindrücke. Viele weitere Fotos aus den verschiedenen Ländern hat Mathias bereits in seinen Natur-Highlights veröffentlicht.

    Oft ziemlich kalte Vorfrühlingstage in der Toskana: die Maremma mit ihrem sumpfigen Küstenland, der Halbinsel um den Monte Argentario und den mittelalterlichen oder verlassenen Tuffsteinstädtchen; das zauberhafte Val d’Orcia und der Colline del Chianti.

    Zwischenstop in der alten Heimat. Wir haben in Maintal-Bischofsheim, unweit unserer alten Heimat, einen Camperhersteller gefunden, dem wir den fachgerechten Einbau einer Diesel-Standheizung zugetraut haben, um unseren Transit winter- bzw. kältetauglicher machen zu lassen. Wenn über mehrere Tage Kälte und kaum Sonne zusammentreffen, stößt unsere solarstrombetriebene Elektrik mit einem Heizöfchen leider schnell an ihre Grenzen. Selbst innerhalb des Polarkreises, wo wir uns gerade befinden und die Sonne 24 Stunden lang nicht vom Himmel verschwindet, sind wir gerade sehr froh darüber, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob wir kochen und uns innerlich wärmen oder unseren Wohnraum ein bisschen gemütlicher machen wollen. Jedenfalls haben wir im März auch sonst noch ein bisschen an unserem Bus herumgewerkelt, zu unseren Geburtstagen Wunschorte aufgesucht, an denen wir vorher noch nicht waren, und ein paar Tage bei Freunden bzw. mit deren Schafen auf der Weide verbracht.

    In Deutschlands Norden. Weil unser Van in Löningen für Südamerikas eventuell fehlende Straßen optimiert wurde, also neue Stoßdämpfer und ein paar Zentimeter mehr Bodenfreiheit bekommen hat, haben wir beschlossen, noch weiter an die Nordsee und – um die Änderungen bei der Zulassungsstellen eintragen zu lassen – zurück in den Taunus über die Lüneburger Heide zu fahren.

    Auf nach Osten – zwei Tage und Nächte an einem Waldsee in Tschechien.

    Auf den Spuren von Mathias’ Familiengeschichte (zu der Bratislava gehört): Donauauen, Seen und Berge der Slowakei.

    Auf Abwegen – ungeplante Stunden in Ungarn. Durch eine zunächst erfolglose Suche nach einem geeigneten Stellplatz für die Nacht habe ich beim Recherchieren eine Landesgrenze übersehen… Der Waldspaziergang im Nachbarland zur Slowakei am nächsten Morgen war es wert.

    Vielfältiges Polen: Stadt, Land, Wald, Fluss, Friedhöfe, Wallfahrtsorte, Seen.

    Litauen, zumindest außerhalb der Städte und landwirtschaftlichen Nutzflächen auch ziemlich schön. Leider ist für uns das Baltikum noch mehr von Kriegsszenarien überschattet als es schon unsere Nähe zur Ukraine in den slowakischen Waldkarpaten oder der Osten Polens war. Deshalb haben wir uns entschieden, nur ein paar Tage im Land – am Kaunasser Meer, an einem Waldlehrpfad, im Memeldelta und in der Kurischen Nehrung – zu verbringen.

    Von Klaipeda aus sind wir vor 4 Wochen nach Karlshamn im Süden Schwedens übergesetzt. Nachdem wir uns wenigstens kurz mit Mathias‘ deutschem Freund getroffen hatten, den wir letztes Jahr in seinem schwedischen Zuhause besucht haben, ging es dann möglichst schnell weiter nach Norden. Letztes Jahr haben wir es nicht über die – eher südliche – Mitte des Landes hinaus in den Norden geschafft. Daher wollten wir dieses Jahr unsere Tour oberhalb der großen Seen – Väner und Vättern – fortführen. Allerdings entschleunigt Schweden enorm dadurch, dass es schwer fällt, einfach an den unzähligen schönen Seen vorbeizufahren oder sie nach einer Nacht schon wieder zu verlassen…

    Mittlerweile haben wir es trotzdem bis in den Polarkreis bzw. über die Grenze nach Norwegen, in den Rombaksfjord bei Narvik geschafft!

  • Bella Italia fredda I – Cinque Terre

    Am 27. Februar haben wir uns auf dem schnellsten Weg vom Süden der Provence nach Ligurien/Italien, in die Cinque Terre an der Riviera di Levante begeben. Die Autostrada dei Fiori – die „Autobahn der Blumen“, die sich entlang der Küste kurvenreich windende A10 – ist allerdings eine echte Herausforderung für Körper, Geist und Seele.
    (Wer sich für die einfallsreichen Namen sowie Messdaten zu den Dutzenden Tunneln und Brücken interessiert, die man aus Frankreich kommend von Giraude an passieren muss, kann sich bei Wikipedia einen Eindruck davon verschaffen.)
    Daher haben wir uns entschieden, in der Provinz Savona die Ausfahrt Spotorno – plus ein paar zusätzliche S-Kurven auf uns – zu nehmen, um die winterlich früh beginnende Nacht am Waldrand oberhalb von Vezzi Portio zu verbringen und am nächsten Tag „frisch“ in die Fünf Lande aufzubrechen. Frisch war es dort, in den bewaldeten Bergen, tatsächlich, so dass uns die Aussicht auf sonnigere südlichere Gefilde den Abschied von der schönen Aussicht aus dem Fenster nicht gerade schwer gemacht hat.

    Uns war bereits klar, dass wir mit unserem Bus nicht bis in die bunten Fischerdörfer kommen würden, weil die zentralen Bereiche für Besucher und Besucherinnen gesperrt sind. Daher hatten wir gehofft, an der – steilen… – Küstenstraße SP370 oberhalb derOrtschaften einen Stellplatz ergattern zu können. Allein die Fahrt entlang dieser auch am letzten Februartag vielbesuchten Panoramastrecke war für uns abenteuerlich genug, um anschließend direkt einen der wenigen geöffneten Campingplätze – in Levanto – anzufahren.

    Den Abend und nächsten Tag haben wir vor allem damit verbracht, nicht einfach nur durch kleine Gassen oder über größere Plätze zu schlendern und Treppen hoch und wieder runter zu steigen, sondern dabei auch das pflanzenfressergeeignete kulinarische Angebot entlang des circa 12 Kilometer langen Küstenstreifens zu durchforsten. Ausgerüstet mit der Cinque Terre Card, die es erlaubt, Züge und Busse zu nutzen, haben wir der Reihe nach Riomaggiore, Manarola, Corniglia und Vernazza einen Besuch abgestattet; auf Monterosso al Mare hatten wir dann – nach Sonnenuntergang – keine Lust mehr.

    In Levantos Mezzaluna hatten wir uns auch mit unseren tierproduktfreien Extrawünschen gleich so wohlgefühlt, dass wir uns auch am zweiten Abend wieder dorthin bewegt und eine weitere Pizza nach neapolitanischer Art – mit dem breiten Rand und seinen charakteristischen schwarzen Flecken – haben schmecken lassen.

    Die als Nationalpark geschützte Gegend ist wirklich ein hübsch anzusehendes Stückchen Erde. Ob es auch dauerhaft seinem Erhalt dient, dass es jedes Jahr von Touristen und Touristinnen überflutet wird, die wahrscheinlich viel Geld, aber auch viel Arbeit mit sich bringen und Müll produzieren, wird die Zeit – die ja gerne Veränderungen mit sich bringt – zeigen.

  • Frankreichs Mittelmeerküste

    Die Eindrücke, die der Süden Frankreichs, wo wir die letzten Tage im Februar verbracht haben, bei mir hinterlassen hat, verblassen immer weiter… Daher etwas verspätet noch ein paar Zeilen und Bilder dazu.

    Unser beiden geplanten Stopps – in der Camargue und zuvor in der Lagunenlandschaft des Étang de Leucate (bei Salses-le-Château) – hatte ich bereits erwähnt. Mit einem Sonntagsrummel, wie wir ihnauf unserem Weg dorthin an der Route du Perthus bestaunen konnten, hatten wir – unwissend, dass es eine zollfreie Einkaufszone wie die Els Límits des Grenzstädtchens la Jonquera geben könnte – nicht gerechnet. Dazu, spontan anzuhalten und mit auf Schnäppchenjagd zu gehen oder ein Foto davon zu machen, hat uns der Anblick allerdings nicht animieren können.
    Prinzipiell wären wir gerne über Andorra nach Frankreich gefahren. Weil aber weder unsere Reifen für Schnee geeignet waren noch wir uns nach damit gesegneten Straßen gefühlt haben, haben wir uns dagegen entschieden. Wir konnten dafür, das wir deshalb auf mit Sicherheit herrliche Gebirgslandschaften verzichtet haben, die verschneiten Berggipfel bei angenehm milden Temperaturen als Hintergrund einer frühlingshafteren Kulisse genießen und dabei dem Schnattern, Krächzen und Trompeten der Flamingos zuhören.

    Nach der erfolglosen Suche nach einer ungechlorten Wasserquelle (Südfrankreich ist im Gegensatz zum Süden von Spanien wirklich kein Paradies, wenn man wie wir nach möglichst frischem Quellwasser sucht…), haben wir uns auf dem schnellsten Weg in den Süden der Provence bewegt: über die mautpflichtige Autobahn. Auch abgesehen von der Trinkwassersituation ist die Camargue Ende Februar für uns definitiv nicht der Ort, an dem wir uns freiwillig länger aufhalten würden. Die „ursprüngliche“ Natur, mit der die Gegend beworben wird, endet an jeder Straße damit, dass sie von Zäunen begrenzt wird. „Wildlebende“ weiße Perde haben wir also nicht gesehen. Dafür unzählige Angebote der Manaden, spezielle Zuchteinrichtungen, zu denen die Herden, auch von den schwarzen Camargue-Stieren (mit denen eine jahrjundertealte Stierkampftradition verbunden ist) gehören.

    Was mir von den Tagen dort vor allem geblieben ist, ist das Gefühl, mich in einem riesigen menschengeschaffenen Naturerlebnispark zu bewegen: um die „geschützten“ Bereiche betreten und das, was dort von der Natur geblieben ist, erleben zu können, wird ein Eintrittspreis dafür fällig. Alles andere ist mehr oder weniger bewirtschaftetes Kulturland.
    Wir haben uns dazu entschieden, dem Rat einer flamingobegeisterten Deutschen, der wir am Étang de Leucate begegnet waren, zu folgen und wenigstens den kostenpflichtigen Pont de Gau zu besuchen. Ich frage mich wirklich, ob sich dort von Natur aus – wenn es ihnen dort nicht so schmackhaft gemacht werden würde – so viele Vögel ansiedeln bzw. vor allem für ihre Balz- und Brutzeit niederlassen würden… Auf der anderen Seite bin ich sicher, dass die Natur es – wie überall – mit der Zeit wieder regulieren wird, was Menschen künstlich geschaffen haben. Ich habe mich auf jeden Fall sehr über jede Vogelart gefreut, die ich dort erspähen konnte, obwohl sie die Freiheit gehabt hätte, sich einen anderen Platz außerhalb meiner Sichtweite zu suchen.

    Sobald Mathias die Fotos dazu fertig verschlagwortet und auf seine Website hochgeladen hat, verlinke ich sie hier.

    Vier Nächte haben wir in der – immerhin noch ziemlich mückenfreien – Camargue zugebracht:
    Die erste standen wir auf dem einzigen im Februar geöffneten Campingplatz in Saintes-Maries-de-la-Mer (wohin es mich schon auf Abiturfahrt verschlagen hatte).

    Die zweite haben wir einen Stellplatz am Straßenrand unweit des Anwesens Domaine de Méjanes angefahren (so dass ich jetzt weiß, dass dort das Paul-Ricard-Museum untergebracht ist, und der Erfinder des mir bekannten Anisschnapses einen kleinen Zug entworfen hat, der heute Touristen und Touristinnen um sein Grundstück herum fährt).

    Die letzten beiden durften wir auf einem Ökoweingut stehen. Von dort aus konnte ich meinen Bewegungsdrang ausleben und einen längeren Spaziergang zur Rhone sowie zu einem Ökoreisbauer machen, während Mathias sich in bester Gesellschaft auf seine Weise ein bisschen vom Reisen erholen konnte.

    Mit einigen Flaschen Rotwein sowie des besten sortenreinen Apfelsaftes, den wir in unserem Leben gekostet haben und diversen Packungen Camargue-Reis im Gepäck haben wir Frankreich Richtung Italien verlassen, wo wir vor der Rückkehr in unsere alte Heimat noch 2 Wochen verbracht haben.

  • Fortsetzung: Zurück in Spanien (und auf dem europäischen Festland)

    Um all die Orte genauer zu beschreiben, die wir in den Wochen nach unserem Tag in Tanger – mit dem Bus oder auch zu Fuß – angesteuert haben, brächte ich weitere Wochen. Deshalb müssen ein paar Namen, Stichwörter und Fotos genügen, um nachvollziehen zu können, wie wir uns – mal direkter, mal über Umwege, mal an der Küste entlang, mal weiter im Landesinneren, mal über Serpentinen bergauf und wieder bergab, mal über geradere Landstraßen, die uns dafür mit Kreiseln oder Bodenschwellen ausgebremst haben oder auch mal über Autobahnen – langsam zurück nach Frankreich bewegt haben.

    Ein Zwischenstop bei unserer Fahrt durch die Sierra Bermeja und die glücklicherweise schneefreie Sierra de las Nieves, mit der wir versucht haben, dem Regen an der Küste zu entgehen: der Puerto de Peñas blancas, Es war eine kalte, aber wundervoll stille Nacht, und fast jeder Ausflug in die Berge lohnt sich ohnehin für uns, weil sich meist eine Möglichkeit findet, unsere Tanks mit frischem Bergquellwasser auffüllen.

    Auch am Embalse de Casasola (Almogia) haben wir eine Nacht in himmlischer Ruhe verbracht. Direkt danach haben wir wegen eines Konzertbesuches an einer – glücklicherweise relativ wenig befahrenen – Straße mitten in Malaga geschlafen.

    Statt nach dem Konzert weiterzufahren, haben wir uns wegen der angekündigten Unwetter zurück nach Marbeilla begeben und ein paar Tage in Strandnähe – am Playa de la Vibora (Conjunto White Pearl Beach/Elviria) – verbracht, wo wir unter anderem vegane Paella und Sundowner am Meer genießen konnten. Die Verlockung, mich nicht nur unter die Stranddusche, sondern zur vorherigen Abkühlung sogar kurz ins Meer wagen zu können, hat mich dort sogar mal wieder zu morgendlichen Joggingrunde veranlasst.

    Órgiva, ein Städchen in den Bergen, das – aus welchem Grund auch immer – viele Kunstschaffende und Hippies anzieht, haben wir nur wegen eines Bioladens zum Einkaufen aufgesucht. Es hat sich dann – mit seinem kleinen Mercado Municipal – für uns als Öko- und unverpackt-Einkaufsparadies erwiesen, so dass es mir, auch wenn es nur zwei Fotos vom Parkplatz gibt, auf dem wir übernachtet haben von bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben wird.

    Am Embalse de los Bermejales haben wir 3 Tage und Nächte die Ruhe der Natur (bei winterlichen Temperaturen…) genossen und auf besseres Wetter gewartet – um Richtung Sierra Nevada, nach Granada zu fahren.

    Mathias hatte sich gewünscht, Fotos in der Alhmambra machen zu können, auch wenn Ende Januar wahrscheinlich nicht unbedingt der beste Zeitpunkt ist, um auf über 700 m gemütlich durch eine Stadt zu schlendern und in einem Bus zu übernachten. Daher haben wir auf ein kleines Zeitfenster gewartet, in dem in Granada weder Schnee noch Regen oder Sturm angekündigt war. Wir haben dann beschlossen, erst einmal in die – angeblich – einzige Wüste Europas, bei Tavernas, zu fahren, um wenigstens genug Sonne zum Beheizen unseres Busses während der kalten und oft auch sehr stürmischen Stunden der Tage und Nächte tanken zu können.

    Die Sierra Alhamilla, bei Pechina/Almeria, eine beliebte Gegend für Filmdrehs war unser erster Halt.
    Offroad ging es dann durch das vertrockneten Flussbett des Rambla de Gérgal nach Santa Fe de Mondújar, wo ein verlassenes Haus zwischen den Hügeln Windschutz bot.

    In die Alhambra haben wir es tatsächlich ohne Ticketreservierung an einem Samstagmorgen geschafft. Dafür sind wir allerdings schon kurz vor Sonnenaufgang von unserem Stellplatz die 3 Kilometer bis zum Rand von Granadas Stadtzentrum marschiert, wo wir für die letzten Kilometer den Berg hinauf ein Taxi finden konnten.

    Mehr Bilder gibt es wie immer auf Mathias‘ Website.

    Nach den wenigen und ziemlich kalten Stunden in der Stadt, mit Blick auf die verschneiten Gipfel der Sierra Nevada, haben wir trotzdem noch ein paar Tage in den Bergen der Provinz Granadas ausgehalten, weil uns unser Taxifahrer zur Alhambra neugierig auf die Gorafe-Wüste, den Grand Canyon Andalusiens und gleichzeitig eine beliebte Offroadstrecke, gemacht hatte. Wenn uns nicht ein eisiger Wind und morgens sogar ein paar Schneeflocken unseren traumhaften Stellplatz – mit Blick auf das 850 Meter hocn gelegene namensgebende Dorf- leicht vermiest hätten, wären wir bestimmt länger als nur für eine Nacht geblieben.

    Danach waren wir wieder reif für wärmere Temperaturen und Meer. In der Gegend um Almeria bedeutet das leider auch ein Meer aus Plastikgewächshäusern, wovon allerdings das Cabo de Gata einigermaßen verschont ist. Dort haben wir bei Agua Amarga eine Nacht verbracht, bevor wir weiter der Küste entlang zum Cabo Cope, nach Murcia, gefahren sind, in der Hoffnung, dass sie ihrem Namen alle Ehre macht: die Costa calida.

    Wir hatten tatsächlich Glück, und ich habe sogar kurz überlegt, ein Bad im Meer zu nehmen, mich aber dann doch dagegen entschieden. Bevor der nächste Regen angekündigt war, sind wir – mit einem Stop an den Gredas de Bolnuevo, einem als Pilzfelsen bekannten Naturdenkmal, weiter der Küste entlang Richtung Cartagena bzw. Mar Menor gefahren, das ich beim Durchstöbern der Landkarte entdeckt hatte. Der Anblick einer endlosen Reihe von Hochhäusern aus der Ferne hat uns dann allerdings in den Parque Regional Calblanque abdrehen lassen. Weil uns auch dort ein kleiner Spaziergang nicht dazu eingeladen hat, für wenigstens eine Nacht in der Gegend zu bleiben, haben wir uns stattdessen in die Badlands Murcias begeben, nach Gebas und (Los Baños de) Fortuna.

    Weil unsere Wasservorräte mal wieder zur Neige gingen und es uns daher weiter in die Berge zog, bot sich – zusammen mit einer günstigen Wettervorhersage – der Penya Negra bei Crevillent, in der Nachbarregion Valencia, als nächster Stop an. Er hat sich für uns – nicht nur, was die Temperatur und Sonnenstunden betraf – als ein neues landschaftliches Highlight herausgestellt und uns außerdem, aufgrund der guten Fernsicht, auf ein kleines Wasservogelparadies aufmerksam gemacht, in dem wir endlich Flamingos aus der Nähe betrachten konnten: den Parque Natural el Hondo (auf Valencianisch Parc Natural de El Fondo).

    Aufgrund der – zumindest zeitweise – fast frühsommerlichen Temperaturen haben wir einen neuen Versuch gewagt, uns wieder mehr entlang der Küste zu orientieren – dieses Mal der Costa blanca. Wir waren zwar auf große Hotelanlagen und was sonst so mit Massentourismus verbunden ist gefasst; aber mit einem Little Manhattan oder auch New York des Mittelmeeres genannten Ort hatten wir definitiv nicht gerechnet. Fast hätten wir aufgrund des Schocks, den uns die Skyline Benidorms (das mir aus meiner Kindheit noch in vager Urlaubserinnerung war) versetzt hat, als sie in unser Blickfeld gerückt ist, auf den geplanten Besuch des Biosupermarktes verzichtet. Immerhin kam uns dann hinterher das anvisierte Ondara trotz seines riesigen Einkaufszentrums nicht ganz so großstädtisch vor. Es hat uns sogar mit einem gemütlichen (nur leider nicht sehr windgeschützten) Stellplatz zwischen freilaufenden Schafen, Enten, einem Hund und Pferd beschert sowie ein enorm entspannendes, veganes Mittagsmenü in einem kleinen Hotel für Gesundheitsbewusste.

    Früher als gedacht sind wir dann vor angekündigten Stürmen weiter nach Norden und ein Stück weg von der Küste geflüchtet: zum Embassament del Sitjar bzw. el Pla de Culla (nicht weit von Ribesalbes entfernt), wo wir 3 wundervoll ruhige Tage und Nächte am Ufer des Riu Millars verbracht haben. Ich liebe Plätze, an denen ich – zumindest zum Spülen und Waschen – Wasser zur Verfügung habe: Damit gewinnen wir Zeit, bevor wir uns wieder auf die Suche nach Trinkwasser begeben, also aufbrechen müssen.

    Weil wir noch ein paar Tage in der Camargue und außerdem die ersten beiden Märzwochen in der Toscana verbringen wollten (bevor dann einige Termine in Deutschland anstehen), stand für uns allerdings ohnehin fest, dass wir auch Plätze wieder verlassen müssen, an denen wir es problemlos noch länger ausgehalten hätten. Ein weiterer war das Ebrodelta, auf das uns – rechtzeitig, bevor wir vielleicht daran vorbeigefahren wären – ein Freund aufmerksam gemacht hatte. Hier haben wir es tatsächlich mal wieder geschafft, noch vor Sonnenaufgang aufzustehen, um zu einem Vogelbeobachtungspunkt zu fahren und Flamingos sowie andere Wasservögel in der Dämmerung beobachten zu können.

    Mir war auf der Landkarte die Halbinsel Cap de Creus ins Auge gestochen, das mir umso interessanter erschien, als ich davon gelesen hatte, dass es die Bilder Dalis stark beeinflusst hat (weil er in der Gegend aufgewachsen ist). Vorher haben wir – wieder mal, um wärmere Temperaturen abzupassen bzw. mit der Sonne zu reisen – noch eine Nacht am Platja de Pals bei Eels Arenals de Mar, an der Costa Brava; zwischen Begur und l’Estartit) verbracht. Den Komfort, dort einen um die Jahreszeit kostenlosen Stellplatz mit Strandzugang und offenem Toilettenhäuschen mit fließendem Wasser vorzufinden, hatten wir nicht erwartet. Genauso wenig wie ich, dass ich bei einem Morgenspaziergang auf Strände stoßen würde, deren Dünenvegetation sich gerade wieder regenerieren darf, oder auf eine verlassene Sendestation aus der Zeit des kalten Krieges, mit dem zu seiner Zeit möglicherweise leistungsstärksten Kurzwellensender, Radio Liberty.

    Dafür habe ich dann auf den erhofften Besuch des Wochenmarktes in l’Estartit verzichten müssen: wir sind bei einer Runde zu Fuß nur einem im Februar relativ ausgestorben wirkenden Städtchen (mit den vorgelagerten Medas-Inseln und etlichen geschlossenen Geschäften oder Verkausbuden) begegnet. Bevor wir uns dann zur Halbinsel des Cap de Creus begeben haben, haben wir von l’Escala aus noch einen Blick auf die davorliegende Bucht mit dem hübschen Namen Golf de Roses geworfen.

    Von der kurven- und höhenreichen Fahrt in Richtung östlichstem Punkt der Iberischen Halbinsel (und somit auch des spanischen Festlandes), die am Ende auch noch recht eng und steinig wurde,wollten wir uns erst einmal zwei Nächte erholen: an dem abgelegenen, aber doch sehr ungeschützten Plätzchen mit Blick auf Cadaqués, an dem wir gelandet waren. Glücklicherweise fielen die angekündigten Stürme so gut wie aus, so dass meine innere Anspannung irgendwann sogar nachließ. Weil wir von dort zu Fuß keine Erkundungstour starten und unseren Bus währenddessen unbeaufsichtigt stehen lassen wollten, sind wir bis Portlligat gefahren. Dessen außerhalb der Saison kostenlose Parkplätze waren rege von Wohnmobilreisenden besucht, unter die wir uns für eine weitere Nacht gemischt haben.

    Zum Abschied von Spanien und Catalonien hat uns Mathias – auf der leider erfolglosen Suche nach Quellwasser (in der Gegend um das Conjunto monumental de Sant Pere de Rodes) – noch eine traumhafte Aussicht auf den Naturpark des Cap de Creus und die Costa brava beschert.

    Nach dieser vorerst letzten Serpentinenfahrt, auf der es noch steilere Streckenabschnitte gab als Richtung Cadaqués, waren wir – zum harmonischen Ausgleich – mehr als bereit für die flachen Salzseen der Camargue bzw. vorher die Lagunenlandschaft des Étang de Leucate (bei Salses-le-Château). Da wir dort sogar mehr oder weniger in unmittelbarer Nähe zu einigen Flamingos übernachten konnten, habe ich langsam angefangen, mich zu fragen, warum ich in Portugal und Donana noch fast verzweifelt nach ihnen gesucht habe.



  • Wendepunkte II – zurück in Spanien (und Europa)

    Zwei Monate lang haben wir uns in Andalusien vorwärts bewegt oder auch mal gewendet und ein paar Kreise gedreht, nachdem wir Portugal über den Rio Guadiana verlassen hatten – mit dem Gefühl, das uns auch schon nach dem Besuch anderer Orte begleitet hat (auf deren Geschichte/n wir aufmerksam gemacht wurden oder zu denen uns selbst eine eingefallen ist): einen Satz zurück in die Historie der Menschheit gemacht zu haben.

    Spanien hat uns dann damit in die neuzeitliche Realität zurückgeholt, dass unser erster angepeilter Stellplatz von einem Weihnachtsrummel besetzt war. Immerhin haben wir nur dadurch unser Glück in Strandnähe – von La Antilla – versucht. Mittlerweile wissen wir, dass es außerhalb der Saison an vielen Orten unproblematisch ist, auch an von sonne-und-meereshungrigen Menschen begehrten Orten noch einen kostenlosen Stellplatz zu finden; aber an unserem ersten Abend waren wir – nicht nur aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit – diesbezüglich noch sehr skeptisch. Daher haben wir uns sehr über den begrünten Schotterplatz gleich hinter den Strandbungaloreihen gefreut, an dem wir eine ungestörte Nacht verbringen konnten. Und ich, die ich mich in den Morgenstunde gerne erst einmal draußen bewege, konnte einen unerwarteten Sandstrandspaziergang genießen.

    Auch die Tage danach an der Costa de la Luz, haben wir erst einmal am Strand – von Matalascanas – verbracht. Auf dem Weg dorthin hat uns der Stop an einem Anglersee kurz hinter Huelva zwar nicht den angedachten Stellplatz, mir aber neue Kenntnisse bezüglich der Bereicherung unseres Speiseplans mit Wildpflanzen eingebracht. Dank meiner Neugier, meiner Fähigkeit, auf Dinge, die mich interessieren, einfach mit dem Finger zeigen zu können, meiner Kenntnis des Wortes Entschuldigung im Spanischen und des lateinischen Asparagus konnte ich in Erfahrung bringen, womit sich ein älteres Paar dort gerade beschäftigte: mit dem Sammeln von wildem Spargel. Ein paar Tage danach habe ich den dann bei einem Spaziergang wiedererkannt, so dass ich selbst ein wenig gesammelt habe und wir uns selbst davon überzeugen konnten, dass er leicht angebraten wirklich gut zu unserem Abendessen gepasst hat.

    Unser nächtes Ziel – eines der wenigen, die schon von Anfang unserer Reise an, angedacht waren (weil er Mathias bekannt war)- war der Doñana Nationalpark. Ich habe es mir leider immer noch nicht abgewöhnt, in sogenannten „Schutzgebieten“ von Menschen in Ruhe gelassene Natur zu erwarten… Geradezu schockiert hat mich daher vor allem, dass große Teile militärische Sperrzone sind, deren Umzäunung natürlich auch für viele Tiere ein unüberwindbares Hindernis ist. Dafür wurde an anderen Stellen – mit großen Schneißen durch den Pinienwald – viel Freiraum geschaffen …

    Dass ich immer mehr riesige mit Plastik überspannten Flächen zu Gesicht zu bekommen würde, auf denen – geschützt vor der Natur – Beeren und andere Kulturpflanzen gezogen werden, darauf war ich schon seit Portugal vorbereitet. In einem Nationalpark oder direkt an ihn angrenzend, hatte ich sie allerdings nicht in diesem Ausmaß erwartet.
    Woran ich mich trotzdem gerne erinnern werde, das sind die vielfältigen Begegnungen – mit sehr unterschiedlichen, von der (Neu-)Bebauung und Bewrtschaftung des Gebiets mal mehr, mal weniger betroffenen Menschen, mit verschiedensten Vögeln, Rehen, Kühen, Pferden, Kaninchen – und an das Glück, einen wirklich ortsverbundenen, nämlich dort großgewordenen Guide bekommen zu haben, der uns bei einer Tour Informationen aus erster Hand über die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten liefern konnte, haben . Laut ihm sagen viele ältere Menschen, dass Doñana, das 1969 bzw. 1978 zum Nationalpark erklärt wurde, heute tot sei. Wer weiß, wer oder was in weiteren 50 Jahren dort leben wird?

    Weil Sevilla und Jerez de la Frontera mehr oder weniger auf unserer Strecke lagen, haben wir dann zur Abwechslung ein paar Tage lang Stadtluft geschnuppert, Bioläden, vegane Restaurants und Cafés ausgekundschaftet und uns danach erst einmal erholen müssen. Unser längster Aufenthalt an einem Ort – 17 Nächte etwas außerhalb von Conil de la Frontera, bei einer deutschen Auswandererin, die selbst mehrere Jahre in einem Bus gelebt hat und gereist ist – war fällig. Es war trotz Arbeitseinsatzes (Mathias als Schreiner, ich als Efeupflanzerin und Köchin), mit dem wir uns den Stellplatz, eine Gemeinschaftsküchenmitbenutzung und sogar Saunagänge finanziert haben, einer der bis dato entspanntesten.

    Zu unserem Weihnachtsessen haben wir unsere Gastgeberin eingeladen (so dass wir im Gegenzug eingeladen wurden, es gemeinsam in einem Esszimmer zu genießen statt an einem kleinen Ausziehtisch): selbstgemachte Seitanmedaillons, Kartoffel- und auch meine ersten Süßkartoffelknödel und Rotkohl. Den Silvesteabend haben wir bei seit Längerem fast zum täglichen Programm gehörenden Regen mit allen anderen Angereisten – zu Elft – in einem kurzfristig aufgebauten Pavillion verbracht. Sogar eine Feuertonne konnte noch organisert werden, so dass bei den niedrigen Temperaturen niemand frieren musste.

    Kurz vorm Jahreswechsel konnten wir uns dann tatsächlich im Trockenen auf die Dachterasse begeben und um Mitternacht bzw. 3 Minuten nach 0 Uhr (nach dem traditionellen Traubenessen?) ein wenn auch recht spärliches Feuerwerksspektakel über Conil anschauen.
    Der Abschied, nach der Einwehung des von Mathias gefertigten Tisches, ist fast ein bisschen schwer gefallen. Mitgenommen haben wir diverse Tipps für die Weiterreise – Richtung Tarifa – und einige neue Kontaktdaten sowie Gedanken über Möglichkeiten für zukünftige Treffen im Kopf.

    Seit Längerem fahren wir unsere Reisestationen ja eher nach der aktuellen Temperatur und Regenwahrscheinlichkeit bzw. Wettervorhersage an – sozusagen mit der Gunst natürlicher Gegebenheiten – statt nach persönlichem Interesse, Lust und Laune, Willkür oder Intuition. So müssen wir zwar hin und wieder Abstriche machen hinsichtlich der Orte, die wir gerne besucht hätten oder an denen wir gerne länger geblieben wären, landen dafür aber auch an schönen Fleckchen, die wir sonst mit Sicherheit ausgelassen hätten, weil sie unsere Aufmerksamkeit gar nicht auf sich gezogen hätten.

    So haben wir es tatsächlich geschafft, dass uns Tarifa zumindest kurzzeitig ihr sonniges Gesicht gezeigt und hauptsächlich abends und nachts Regen beschert hat.

    Sehr ungemütliche Stunden draußen nutzen wir mittlerweile öfters dazu, unser Bett zur Couch umzubauen und einen – oft standortrelevanten oder sonstwie gerade zu unserer Situation oder aktuellen Fragestellungen passenden- Film zu schauen. An Weihnachten war es z.B. Der Name der Rose, in Tarifa (wegen der Meerenge von Gibraltar) dann Das Boot .

    Um die Folgen ausdauernder, wenn auch hauptsächlich nächtlicher Regengüsse kommen wir so natürlich trotzdem nicht herum: Unser sandiger Stellplatz etwas oberhalb der Innenstadt wurde so aufgeweicht, dass wir beschlossen haben, unsere Abfahrt um einen Tag – zum Abtrocknen des Bodens – zu verschieben und stattdessen für einen Tag den Kontinent zu wechseln. Dadurch konnten wir uns den südlichsten Punkt des europäischen Festlandes, den ich – als nächsten Wendepunkt auf unserer Reise – ansteuern wollte, der aber nicht öffentlich zugänglich ist, sondern nur mit einem gebuchten Guide besucht werden darf, einfach von (Nord-)Afrika aus bzw. auf einer Fährfahrt nach Tanger sowie auf der Rückfahrt noch ein zweites Mal anschauen. Nur auf das Erinnerungsfoto durch eine Fensterscheibe habe ich verzichtet. Dafür gibt es eines von unserem Ausblick beim Sonnenuntergang unserer Ankunfttages.

    Nordafrikas (Alt-)Städte mit ihrem bunten Treiben und Kräuter- oder Gewürzdüften, mit denen wirklich kein europäischer Markt mithalten kann, sind eine ganz besondere Erfahrung. Allerdings habe ich festgestellt, dass mich die überwältigende Vielzahl an „exotischen“ und unzähligen anderen Warenangeboten eher abstößt als begeistert. Mir wurden in den letzten Wochen immer wieder riesige Monokulturenflächen – zur Gewinnung von Zitrusfrüchten, Feigen, Avocados, Mandeln, Haselnüssen, Blattgemüsen, Wein, … vor Augen geführt, mit denen Menschen der Natur so große Erträge wie möglich abgewinnen, egal, ob sie sie eigentlich brauchen bzw. ob es eine Nachfrage danach gibt der nicht. Auch wenn sich – abgesehen von den Verpackungen – das Meiste davon leicht kompostieren und somit in natürliche Kreisläufe zurückführen lässt, frage ich mich, wie viel Platz wir Menschen anderen Arten von Lebewesen – zur natürlichen Regeneration – zurückgeben könnten, wenn wir uns auferlegen würden, nur das zu kultivieren, was wir wirklich ver-brauchen können.

    Wir haben uns jedenfalls keinen Teppich aufschwatzen, sondern nur von einem Händler, der uns auf den Balkon hingewiesen hat, von dem Leonardo di Caprio in einer Filmszene gesprungen ist, INCEPTION als Filmidee in den Kopf setzen lassen. Mit einem Kilo Datteln, Hautöl, einem Frühstück und vor der Rückfahrt in einem winzigkleinen Restaurant noch zu uns genommener Harira, marokkanischenem Tee und Gemüse-Tajine im Magen sind wir ziemlich erschöpft, aber auch zufrieden mit unseren Entscheidungen wieder aufs europäische Festland zurückgekehrt.

  • Wendepunkte I

    Nicht nur die Jahreszahl hat sich kürzlich geändert, auch wir haben eine neue Richtung – gen (Nord-)Osten – eingeschlagen. Der südwestlichste Punkt (Festland-)Europas, in Sagres, hat uns sozusagen keine andere Wahl gelassen, als – entlang der Atlantikküste – „umzukehren“. Der Abschied vom Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina mit seinem Fischerpfad, der Rota Vicentina, an dem wir uns bis dorthin orientiert hatten, ist uns nicht ganz leicht gefallen. Wir haben diesen wunscherschönen Küstenwanderweg, nachdem ich ihn entdeckt hatte, gleich mehrmals angefahren, um wenigstens ein paar kürzere Streckenabschnitte laufen bzw. Parkplätze in seiner Nähe für Übernachtungen nutzen zu können.

    Die zum Teil mit Striemen übersäten Felsen haben uns den Begriff windgepeitscht lebhaft vor Augen geführt, so wie die Vegetation (vor allem Eichen oder Pinien und Wacholder zwischen vielen Zwergsträuchern und Polsterpflanzen) den Begriff windgeschoren. Aufgrund unserer mangelhaften Geologiekenntnisse konnten wir leider nur erahnen, welche Geschichten die aufgebrochenen, freiliegenden Strukturen, Schichten und Muster zu erzählen haben.

    Mehr Bilder davon finden sich wie immer auf Mathias‘ Website.

    Im Gegensatz zur Sandalgarve hat die Felsalgarve zwar nur kleinere Sandbuchten zu bieten, aber die Temperaturen haben ohnehin eher dazu eingeladen, in Bewegung zu bleiben statt sich am Strand niederzulassen.

    Der Fischerpfad hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir uns von den zivilisationsüberladenen Tagen auf der Península de Setúbal regenerieren konnten und angefangen haben zu verstehen, warum es viele Menschen an dieses Stückchen Erde zieht</p>Die sehr verregneten Novembertagen sind irgendwie – mit viel Zeit für tägliches Orangensammeln und -pressen zum Frühstück, diversen fälligen Aufräum- und Reinigungsarbeiten im Bus sowie Wäschewaschen, Brot backen und vielen kleineren Spaziergängen (zum Müllentsorgen oder Einkaufen) sowie einer größeren, längeren Wanderung (zum Strand von Sesimbra) – wie im Flug vergangen, ohne dass wir das Gefühl hatten, uns dabei erholt zu haben.

    Mathias wäre danach am Liebsten sofort aus dem in vielerlei Hinsicht deutlichen Einzugsgebiet Lissabons geflüchtet, ist aber mir zuliebe mit mir noch bis zur Spitze der Halbinsel, dem Cabo Espichel gefahren und hat sich auf weitere zwei Nächten in Fußnähe zu Setubal eingelassen, um mir einen (Einkaufs-)Wunsch zu erfüllen: den Mercado do Livramento, eine historische Markthalle zu besuchen.

    Da wir schon den nördlichsten Punkt Spaniens ausgelassen hatten (bevor wir uns Richtung Süden bewegt haben) und auch der nicht weit entfernte westlichste Punkt des europäischen Festlands nicht auf unserer Route lag, wollte ich mir einfach gerne diesen heute immer noch beliebten und an einer äußersten Landspitze gelegenen Pilgerort anschauen, um den sich viele Legenden ranken (und zu dem sich unter dem Stichwort „Cabo Espichel“ ohnehin unzählige Fotos oder andere Informationen finden, so dass es kein Drama ist, dass Mathias sich nicht dazu durchringen konnte, seine Kamera auszupacken). Mein besonderes Interesse galt aber weder dem Leuchtturm noch dem Kloster mit der barocken Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Cabo (in dem gerade eine Filmcrew am Werk war), sondern den Dinosaurierfußabdrücken in den Küstenfelsen. Ich kann nicht behaupten, dass sie mich sehr beeindruckt oder – aufgrund der Entfernung – überzeugt hätten; aber die Landschaft (von der es leider keine „professionellen Bilder“ gibt, weil Mathias es vorgezogen hat, „zu Hause“ – im Bus – zu bleiben und auf mich zu warten) war den kleinen Ausflug für mich definitiv wert.

    Beim Mercado do Livramento, der vor allem für seinen – angeblich – frischen (und trotzdem zum Himmel stinkenden…) Fisch weltberühmt ist, war ich mir auf meiner Suche nach möglichst pestizid- bzw. schadstoffarmem (Trocken-)Obst und Gemüse, Nüssen, Saaten, Kräutern und Gewürzen dagegen erst einmal nicht so sicher. Ein einziger (Bio-)Unverpackt-Stand, an dem wir unsere mit der Zeit immer leerer gewordenen Vorratsgläser auffüllen konnten, sowie ein kleiner Bioladen in der Nähe, in dem wir uns mit frischen Früchten, Knollen,Zwiebeln, Blättern usw. versorgen konnten, haben die Enttäuschung über das restliche Angebot dann wenigstens etwas wettgemacht.

    Im Nachhinein kann ich Mathias verstehen, der am liebsten einen großen Bogen um die Stadt oder wahrscheinlich sogar die ganze Halbinsel gemacht hätte, Trotzdem bin ich froh, dass wir von dort sowie von unserem zweiten Stellplatz (dem kreativen Zentrum in Palmela, das mit diversen Werkstätten zum Schreinern, Nähen, Töpfern oder zur Steinhauerei und Metallbearbeitung einlädt) einiges mitnehmen konnten, was wir zum Teil heute noch gut gebrauchen können: neben Lebensmitteln nämlich z.B. Sägespäne, die wir zur Geruchsbindung unserer Trenntoilette nutzen, oder den Holzriegel, den Mathias für unseren (sich während der Fahrt häufig verselbständigenden) Ausziehtisch dort zurechtgesägt hat.

    Auf unserem weiteren Weg „zurück“ Richtung Spanien wurde uns dann gleich 2 Mal die Möglichkeit geboten, uns einen privaten Stellplatz bzw. Wasser- und/oder Stromversorgung auf einer Finca zu erarbeiten. Erst konnten wir beim Aufbau eines Holzhauses und das zweite Mal bei der Gestaltung eines Gartens helfen. Für mich ist es immer wieder eine wundervolle Erfahrung, auf Menschen zu treffen, mit denen ich in Austausch gehen kann, ohne dass dabei Geld „fließen“ muss – weil ich für eine Gegenleistung etwas anbieten kann, was ich immer bei mir habe: meine eigenen Fähigkeiten.

    Eine weitere schöne Überraschung war, dass wir uns von Sagres über Barão de São Miguel und Monchique bis Loulé aufgrund des unerwartet vielfältigen Angebots öfters den Luxus gönnen konnten, vegan essen zu gehen, meist sogar richtig gut!

    Ich weiß nicht, ob es am Wetter und den kühlen Temperaturen oder wieder mal an der Nähe zu einer größeren (Haupt-)Stadt – Faro – lag: Mit dem letzten Küstenabschnitt bis zum Grenzfluss nach Spanien (und seinen Touristenattraktionen) sind wir nicht so richtig warm geworden. Obwohl wir mit dem Gedanken gespielt haben, haben wir uns weder auf eine Bootstour zu den beworbenen (Benagil-)Höhlen begeben noch auf eine durch den Naturpark Ria Formosa und die dazugehörigen Inseln. Manchmal fühlt es sich einfach sinnvoller an, auf etwas zu verzichten, was mehr Zeit oder Energie oder auch Geld kosten würde, als man bereit ist, dafür aufzubringen.

    Statt in die Natur sind wir bei unserem letzten Stop in Castro Marim vor der Rückkehr nach Spanien vor allem in die (Religions-)Geschichte Portugals bzw. Europas eingetaucht: für 1,10 Euro haben wir die etwa 800 Jahre alte Burg mit ihren Ausstellungsräumen besucht, die uns außerdem einen Panoramablick über die Salzseen des Natural Reserve of Sapal de Castro Marim and Vila Real de Santo Antonio geboten hat.

    Ob hier immer noch – wie laut Medienberichten vor ein paar Jahren – Flamingos brüten, kann ich nicht sagen. Aber zum Abschied von Portugal konnten wir später bei einem letzten Stop wenigstens einige erspähen bzw. ihre Runden drehen sehen (leider war die Entfernung für Fotoaufnahmen zu weit ).

    Adeus, Portugal!

  • Von Frankreich über Spanien nach Portugal

    Kürzlich bei Sonnenaufgang – am Embalse de Cáceres, einem Stausee vor der gleichnamigen Stadt, an dessen Ufer wir übernachtet haben – habe ich beschlossen, nicht mehr zu versuchen, die letzten Wochen unserer Reise chronologisch aufzuarbeiten. Ich genieße einfach, unsere Zeit dafür nutzen zu können, die Orte zu erkunden, an denen wir uns für kurze Zeit niederlassen. – Ich denke nämlich, dass es immer einen guten Grund hat, den es zu ergründen gilt, warum man irgendwo landet bzw. warum man sich einen bestimmten Platz zum Übernachten wählt (oder sogar, um dort ein paar Tage zu bleiben). Wenn man allerdings ständig damit beschäftig ist, so viel wie möglich für sich selbst herauszufinden (oder mit Lebensmittelsuche und Zu- oder Vorbereitung…), bleibt am Ende keine Zeit mehr, später auch andere als die, die selbst vor Ort sind, daran teilhaben zu lassen.

    Ich habe mir allerdings fast überall Notizen gemacht, und in meinem Kopf ist bereits eine grobe Ordnung nach Themen – Flora, Fauna, Ökologie, Natur-, Erd-, und/oder Weltgeschichte(n) u.a. – enstanden. Bestimmte Pflanzen, Tiere oder „die“ Menschen, aber auch – damit verbunden oder vielleicht auch gänzlich unabhängig davon – Tektonik, klimatische Veränderungen hinterlassen die unterschiedlichsten, ganz individuellen oder auch gemeinschaftlichen Spuren ihres Daseins. Wenn man wie ich nach (natürlichen) Zyklen Ausschau hält, das heißt nach – ressourcen- und energie- sowie intentionsabhängigen Auf-, Um- und Abbauerscheinungen (Was ist gerade am Entstehen? Was erscheint in „voller Blüte“, auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung? Was scheint eher an einem Endpunkt angelangt zu sein und zu vergehen?) – , lassen sich an vielen Stellen Vergleiche anstellen oder Wiederholungsmuster erkennen.

    Nach der Normandie sind wir jedenfalls in die Bretagne und danach die Atlantikküste hinunter ins Baskenland und anschließen Richtung Westen bis nach Gallizien gefahren. Nach dem ersten Nachtfrost in den Bergen waren wir uns einig darin, möglichst schnell wärmere, südlichere Orte aufzusuchen.
    Mathias hatte sich einen Abstecher in die Extremadura gewünscht, und dort waren noch Tagestemperaturen um die 20 Grad und Nachttemperaturen um die 10 Grad Celsius gemeldet. Daher haben wir beschlossen, nicht gleich weiter nach Portugal, sondern erst dorthin zu fahren: in die „spanische Serengeti“ mit ihren großteils flachen Hügellandschaften und weiten Ebenen bzw. Baumsavannen, sogenannten Dehesas, die das Landschaftsbild bis nach Portugal hinein bestimmen. In Deutschland würde man sie wohl als Hutewälder bezeichnen: naturnah bewirtschaftete, nämlich vom iberischen Schwein sowie Rindern, Schafen oder Ziegen beweidete und dadurch sehr offene, von Unterwuchs freie, plantagenartige (Stein- und Kork-)Eichenwälder oder eher (-)Haine. Es handelt sich hier also – ähnlich wie auf dem schwedischen Öland – um eine alte Kulturlandschaft, nicht um ursprüngliche Natur, die auch ohne menschlichen Einfluss entstanden wäre oder sich aus sich selbst heraus so erhalten könnte. Allerdings ist sie, vor allem, wenn man sie mit den verbreiteten Monokulturen vergleicht, relativ artenreich, insbesondere die Vogelwelt betreffend.

    Da ich ja seit einigen Wochen die Natur um uns herum nicht mehr nur mit einer Taschenlupe „bewaffnet“, sondern auch mit Fernglas und Vogelstimmenapp durchforste, habe ich – neben der Begegnung mit altbekannten Arten – einige persönliche Neuentdeckungen machen können: Rotkehlchen und -schwänzchen, Meisen, Amseln, Tauben, Kleiber, Baumläufer, Gir- und Stieglitz, Zilpzalp u.a. haben uns schon auf der ganzen Reise begleitet; Goldhähnchen erkenne ich seit Schweden, Seidensänger seit Frankreich öfters wieder;, und Samtkopfgrasmücke, Haubenlerche, Blauelster und Iberienraubwürger sowie Gänse- und Mönchsgeier und einige Raubvögel sind in den letzten Tagen, neben diversen Wasservöglen, neu dazugekommen.

    Die Tage in der Extremadura waren für mich – trotz zunehmender Kühle, vor allem am Abend (oder vielleicht auch, weil ich deshalb öfters mit einer Wärmflasche an den Füßen geschlafen habe?) – wirklich sehr entspannend. Ich konnte meinem natürlichen Fortbewegungsdrang (dem zu Fuß) großteils bedenkenlos nachgehen, das heißt mich auch alleine (Mathias ist leider nicht ganz so bewegungsfreudig) in mir unbekanntes Terrain wagen. Sobald ich genug Anhaltspunkte dazu habe, was mich auf einer Erkundungstour erwarten könnte, (und dazu unsere Homebase lange im Blick behalten kann bzw. mir sicher bin, dass ich mich im Notfall auch relativ schnell wieder dorthin zurückbewegen kann), desto weniger Überwindung kostet es mich, die Freiräume draußen zu nutzen. Mir ist nämlich immer bewusst, dass sie natürlich das Revier der unterschiedlichsten Arten von Lebewesen sein können, egal ob ich ihnen gerne begegne oder auch nicht.
    Es kann zwar ein freudiges Ereignis sein, gesetzte (Bewegungs-)Ziele zu erreichen; aber mir persönlich erscheint es erstrebenswerter, auch den Rückweg nach Hause erfolgreich, das heißt für mich möglichst unversehrt zu meistern.

    Meine Knochen, Gelenke, Muskeln etc. und auch mein Gemüt haben es mir gedankt, dass ich mehrere Tage hintereinander zwischen fünf (oder sechs) und 17 Kilometer gelaufen bin. Deshalb kann ich es gerade auch einigermaßen gut – ohne allzu viele Hummeln im Arsch – verkraften, dass wir danach einen langen Fahrtag (nach Sesimbra, auf der Halbinsel von Setubal, in direkter Nähe zu Lissabon) hatten und es seit unserer Ankunft so viel regnet, stürmt und gewittert oder sogar hagelt, dass sogar mich gerade nicht sehr viel nach draußen zieht.
    Es scheint, als hätten wir uns zu einem guten Zeitpunkt entschieden, uns für die nächsten Tage einen zwar windigen, aber mit mehr Komfort ausgestatteten Rückzugsort als die Natur zu wählen, an dem wir ein Badezimmer, Küche, Waschmaschine sowie Trockner und sogar einen Seminar-/Aufenthaltsraum zum Arbeiten nutzen können. Nachdem wir in den letzten Wochen meistens irgendwo frei standen, ohne Camping- oder andere kostenpflichtige Stellplätze nutzen zu müssen, ist es eine schöne Abwechslung für uns, uns etwas Luxus zu gönnen. Genießen können wir das ohnehin immer nur kurzzeitig – bevor es uns wieder „in die Wildnis“ zieht.
    Ich kann mir vorstellen, dass hier – wo es draußen noch weitere Tage so weiter gehen soll und wir uns außerdem die Zeit sparen können, die wir sonst mit der Suche nach einem neuen, möglichst windgeschützten und sonnigen Stellplatz, nach Wasser, nach Einkaufsmöglichkeiten undundund verbringen – noch weitere Texte entstehen werden.

    Wer mehr Fotos sehen möchte, kann gerne unter folgender URL schauen:
    https://natur-highlights.de/Archiv/

  • Frankreich, Frankreich

    Gleich unser erster Stellplatz nach der Landesgrenze, zu dem ich nach unserer Ankunft ein wenig recherchiert habe, hat mir (wie ich glaube, weil ich mich aus meiner Schulzeit oder auch sonst nicht daran erinnern kann…) neue Geografiekenntnisse – zur Existenz der französischen Opalküste (sowie der angrenzenden Alabasterküste) beschert.

    Obwohl sowohl Mathias als auch ich schon in Frankreich, allerdings eher in südlichen oder näher an der deutschen Grenze liegenden Gebieten, waren, hatten wir keinerlei konkrete Vorstellungen vom Norden des Landes. Vielleicht liegt es an den Gezeiten, denen die Küste unterworfen ist, vielleicht an der „aufwühlenden“ Geschichte (von der vor allem alte Bunkeranlagen oder Friedhöfe bzw. Gräberfelder zeugen…); wir haben jedenfalls fast täglich etwas entdecken können, das auch uns bewegt hat: dazu, uns gedanklich ein wenig damit auseinanderzusetzen.

    Wenn ich mir die Steilküsten betrachte, fällt es mir z.B. nicht schwer zu glauben, dass sie Bruchstücke eines ursprünglich größeren bzw. anders als heute gestalteten Kontinents sind und dass sich unsere Erdteile – vielleicht auch verursacht durch die ständigen kleineren oder größeren „Umbaumaßnahmen“, die Lebewesen vornehmen (oder den massiven Gütertransport, den Menschen betreiben…) – weiterhin bewegen.

    Einen besonderen Freudensprung hat mein Herz (oder vielleicht eher mein Bauchgefühl…) gemacht, als ich entdeckt habe, dass wir rechtzeitig zur Maronizeit in Gegenden eingetroffen sind, die nicht nur mit Apfel- oder Birn-, sondern auch mit Esskastanienbäumen, den Lieferanten der Châtaignes, gesegnet sind. Seitdem gab es bei uns nicht nur ein Mal heiße Maroni; und als wir mal davon genug hatten, habe ich – inspiriert von den Kastaniencremes in den Supermarktregalen – daraus einen süßen Brotaufstrich entworfen. Da sich Mathias seine geliebten veganen Schokoaufstriche aufgrund ihrer horrenden Preise schon seit Schweden oft verkneift, konnte ich damit zwar keinen guten Ersatz liefern, aber wenigstens für ein bisschen Ablenkung und Abwechslung bei unseren Brotzeiten sorgen.

    Wir sind – was unsere Strecke betrifft – zwar oft sehr ahnungslos, aber mit offenen Augen, die unsere Umgebung erkunden, unterwegs. Deshalb haben wir beim Fahren aus der Ferne die Felseninsel oder vielmehr Abtei Mont-Saint-Michel erspäht, von der wir zwar noch nie etwas gehört hatten, die uns aber dazu veranlasst hat, unsere Fahrt zu unterbrechen. Wir haben in Fußnähe zu Berg und Bucht einen kleinen Laden für regionale Produkte gefunden, vor dem wir die Nacht verbringen durften. So konnten wir sowohl die Nachmittagssonne als auch den Sonnenaufgang am nächsten Tag nutzen, um uns auf den Weg durchs bzw. übers Watt zu begeben und diesen Ort mit seiner langen Geschichte etwas genauer anzuschauen.

    Anschließend ging unsere Fahrt weiter – in die Gegend, die als Vorbild für ein kleines, fiktives gallisches Dorf gedient hat, das sich mit Hilfe eines Zaubertranks der römischen Besetzung widersetzt hat: in die Bretagne.

    Wer mehr Fotos sehen möchte, kann gerne unter folgender URL schauen:
    https://natur-highlights.de/Archiv/Frankreich/Normandie/

  • Auf in Richtung Winterrefugium

    Wir bewegen uns beständig weiter gen Süden bzw. Westen, immer auch ein wenig im Hinblick darauf, uns dabei möglichst primitiv(er) zu verhalten bzw. auf möglichst ursprünglichen Pfanden zu wandeln und auf möglichst naturnahe Mittel zurückzugreifen.
    Gar nicht so einfach, wenn man so (v)erzogen wurde wie wir und gar nicht wissen kann, welche unserer Bedürfnisse, Vorstellungen sowie Gepflogenheiten eigentlich natürlichen Ursprungs sind und welche eher familiären oder kulturellen Traditionen entspringen. Es heißt für uns also ganz oft, dass wir uns auf unser(e) Gefühl(e) verlassen „müssen“, aber gleichzeitig auch bedenken (und ausdiskutieren…), wohin das führen könnte.

    In dem Gefühl, dass wir Deutschland nach der – nächtlichen – Ankunft bzw. nach ein paar Stunden Schlaf auf einem Camperstellplatz in Travemünde, möglichst schnell wieder verlassen wollen, waren wir uns zum Glück mal einig. Also haben wir uns nur einen kurzen Hafen- und Strandspaziergang in Niendorf gegönnt, einen kurzen Tank- und (Bioladen-)Shoppingstopp in Oldenburg eingelegt und sind dann in die Niederlande – nach Midwolda, in die Nähe von Groningen, „weitergedüst“ (falls man das Ankämpfen gegen Windböen überhaupt so bezeichnen kann)… Auch wenn die Nacht vor dem Campingplatz am Yachthafen nicht die ruhigste, nämlich sehr stürmisch war, war sie für uns nach einer ziemlich schlaflosen am Fährhafen in Karlshamm (in der Nähe eines durchweg brummend-laufenden LKWs) und der eher kurzen in Travemünde wahrscheinlich trotzdem erholsam..

    Die nächsten beiden Tage und Nächte haben wir – nach einem wetterbedingt sehr kurzen Abstecher an die Nordsee, in den Nationalpark Lauwersmeer – auf einem Bauernhof im westfriesischen Workum (beim beständigen Gebrumme der Windkraftanlage des benachbarte Bauern …) ein wenig durchgeatmet, Schlaf nachgeholt und mal so gut wie Nichts gemacht, was für andere Menschen wahrscheinlich Reisen bedeutet: Wir sind im Grunde die meiste Zeit daheim geblieben bzw. haben uns in und mit unserem 1-Zimmer-6-Quadratmeter-Schlaf- und Esszimmer-Küche-Bad-Büro-Wohnraum beschäftigt.

    Im Grunde fand ich es schade, dass wir uns bewusst nicht mehr Zeit nehmen wollten, die von Wasserwegen durchzogenen, malerischen Landschaften zu erkunden oder uns die kleinen Dörfer genauer anzusehen. Aber die Welt ist einfach viel zu groß und eine Lebenszeit einfach etwas zu begrenzt, um überall länger als für relativ wenige Augenblicke zu bleiben, um mehr als ein paar – oft zusätzlich von Sprachbarrieren behinderte – Worte zu wechseln oder um mehr als das zu erfahren, womit sich Menschen (oder auch Tiere) momentan beschäftigen. Ein fundiertes Wissen, das auch Hintergründe beleuchtet bzw. Beweggründe erklärt lässt sich so natürlich nicht gewinnen. Immerhin weiß ich- trotz Sprachbarriere – jetzt, dass es (mindestens!) einen Bauern in Westfriesland gibt, der – ohne seinen Hof ganz aufgegeben zu haben – statt des Traktors jetzt bis zur Rente lieber LKWs fährt. Vielleicht ist es ja genau das, was Reisen ausmacht: entlang des Weges kleine Anekdoten aus dem Leben anderer sammeln und mit den eigenen vermischen, so dass am Ende ein – buntes – Gesamtbild entsteht?

    Die nächste Station, die wir – für einen Abschiedsbesuch – anfahren wollten, war Amsterdam. Am Ende war es für uns allerdings auch ein Kennenlernen: von Amsterdam Noord, der kostenlosen Fähren zum Zentrum und von einem wirklich zauberhaften, bepflanzten (Industrie-)Hinterhof, der mir jetzt – zusammen mit unseren Gastgebern – bestimmt in schönerer Erinnerung bleiben wird als der Rest der Stadt (obwohl wir uns dort richtig back to primitive verhalten und wie kleine Kinder lecker – indisch, ökologisch produziert und rein pflanzlich – bekochen lassen haben).

    Außerdem durften wir uns in Almere, der laut Medienberichten jüngsten und „grünsten“ Stadt der Niederlande (für die die ehemalige Zuiderzee trocken gelegt wurde, um die wachsende Bevölkerung von Amsterdam unterbringen zu können…) einen Eindruck davon verschaffen, wie dort junge Menschen ein eigenständig entworfenes Holzhaus gerade selbst bauen. Da es Mathias` Traum ist, genau das irgendwann in Süd- oder Mittelamerika zu tun, gehört auch das zu unserer Reise: Ideen dazu zu sammeln, wie sich Menschen mit möglichst primitiven Mitteln ein schönes Zuhause schaffen.

    Belgien erschien uns auf der Durchreise nicht verlockend genug, um dort für länger als nötig, d.h. für eine Pause von der mit unserem Bus auf engen Straßen – mit für uns oft schwer les- oder deutbarer Beschilderung – oft anstrengenden Fahrt) zu bleiben. Wir haben also nur eine Nacht in Flandern (Beveren) auf dem Parkplatz vor dem (Renaissance-)Schloss Cortewalle verbracht. Vielleicht hätten wir, wenn wir es besucht hätten, auch darin etwas zum Thema „primitiv leben“ lernen können; aber da der Herbst täglich spürbar näher rückte, haben wir uns dafür entschieden, möglichst schnell nach Frankreich bzw. dessen (Nord- und West-)Küste entlang Richtung Spanien weiterzufahren.